Шедевр Антонио Гауди. Дом Бальо - самое знаменитое здание мира в стиле модерн
В последнее время в частном строительстве наблюдается интерес к архитектурным стилям прошлого. Одним из них является модерн – очень запоминающийся и оригинальный стиль, сочетающий в себе разнообразие форм, индивидуальность и комфорт. Ценителям классической архитектуры он вряд ли придется по вкусу, как и тем, кто не любит привлекать к себе внимание, зато яркие и неординарные личности почти всегда предпочитают модерн всем остальным стилевым направлениям.
Модерн обязан своим появлением бельгийскому архитектору Виктору Орту. Он первым отступил от принятых стандартов и начал использовать в строительстве большое количество металла и стекла, придавать несущим конструкциям ассиметричную форму, делать планировку более рациональной. Такие изменения многим пришлись по вкусу, и в европейской культуре конца 19 века возник новый архитектурный стиль.
Из Бельгии модерн очень быстро распространился по всей Европе, затем попал в Штаты. Почти в каждой стране его называли по-своему: «Арт-нуво» во Франции, «Югендстиль» в Германии, «Либерти» в Италии, в Америке – «Тиффани». В России же сразу прижилось название «модерн», которое используется по сей день. В отличие от большинства других стилей, в модерне нет строгих ограничений и правил. Он подходит и для огромных особняков, и для небольших коттеджей, сельских домиков и городских зданий. Постройка может быть кирпичной, каменной, бетонной или деревянной, часто в стиле модерн возводят каркасные конструкции из стали и стекла.
Основные признаки стиля:
Очень часто под одной крышей объединены дом, гараж, различные пристройки, при этом наружная отделка всех сооружений выполнена одинаково. Приветствуется наличие застекленных террас, эркеров, балконов, чердачных надстроек. Прекрасно соответствуют стилю ажурные кованые перила и такие же решетки на окнах. Цоколь, как правило, отделывается диким камнем либо его имитацией, реже – облицовочным кирпичом.
При строительстве фасада такого дома используют современные материалы. К ним относятся металл, керамика, стекло, бетон или железобетон
С финансовой точки зрения стиль модерн достаточно демократичный. Есть немало вариантов отделки, которые можно выполнить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов. Материалы также не обязательно использовать только дорогие, хотя здесь все зависит от ваших возможностей и предпочтений.
Чтобы построить дом в стиле модерн, необходимо обращаться к специалистам, которые разработают проект. Самостоятельно выполнить все расчеты для таких сложных архитектурных конструкций без опыта и соответствующих знаний не получится. А вот стилизовать под модерн уже готовый дом гораздо проще, и здесь присутствие специалистов не обязательно. Рассмотрим два варианта отделки фасада для деревянного и кирпичного дома.
Итак, для примера возьмем обычный деревянный дом из бруса. Он также может быть обшит доской – принципиальной разницы для стилизации под модерн нет.
Этап 1. Сначала нужно покрасить стены. Подготовка поверхностей выполняется по установленному порядку:
После этого стены очищают от пыли и хорошенько грунтуют минимум в 2 слоя.
Для дальнейшей отделки вам потребуется 2 вида краски, контрастные по цвету и хорошо сочетающиеся между собой. Для брусовых и бревенчатых стен больше подходит жемчужно-серый, все оттенки коричневого, бежевый цвет. Для дощатых стен можно выбирать голубой, зеленый, красный цвет, но не забывайте, что оттенки должны быть неяркими, максимально приближенными к природным. Наружные углы, стойки у крыльца, карнизы и окна необходимо выделить контрастным цветом, например, снежно-белым.
Краски должны быть водостойкими, устойчивыми к выгоранию и перепаду температур, по возможности долговечными. Больше всего этим требованиям отвечают силиконовые и акриловые краски для наружных работ, а также алкидные эмали. Масляные имеют короткий срок службы, а потому использовать их нецелесообразно. Состав наносят тонким слоем при помощи кисти или краскопульта. Валиком красить деревянные поверхности не очень удобно, поскольку там много стыков и углублений. Количество слоев зависит от плотности древесины и укрывной способности краски, обычно требуется 2-3 слоя. При окрашивании другим цветом не забудьте наклеить по контуру малярный скотч, чтобы не испачкать уже покрашенные участки.
Этап 2. Когда высохнут стены, следует заняться цоколем. Кирпичный цоколь очищают металлической щеткой, чтобы расчистить швы и удалить крошащиеся кусочки.
На бетонном основании нужно проверить прочность штукатурки, сбить зубилом отслаивающиеся куски, расшить трещины. Затем замешивают цементный раствор и заделывают глубокие выемки, трещины и сквозные отверстия. Если неровности небольшие, устранить их можно в процессе оштукатуривания.
Итак, порядок выполнения работ:
Отклонения по вертикали не должны превышать 5 мм, поэтому в процессе работы периодически нужно проверять плоскость уровнем. Через 4-7 часов, в зависимости от вида смеси, штукатурный слой слегка увлажняют и выполняют затирку металлической либо полиуретановой теркой.
Теперь нужно выполнить декоративное оформление цоколя. Самый простой и бюджетный вариант – имитировать кладку при помощи декоративной штукатурки. Для этого замешивают раствор и наносят его слоем до 10 мм. Особо разравнивать не нужно, чтобы поверхность больше походила на природный камень. Когда смесь немного схватится, берут отрезок прута или кусок узкого профиля и прямо по штукатурке прочерчивают произвольные ломаные линии, придавая им схожесть с гранями камней. Завершив формирование узора, щеткой сметают остатки смеси и оставляют поверхность высыхать. Затем остается лишь подобрать цвет и покрасить цоколь.
При выборе искусственного камня вам потребуется купить плиточный клей и специальный состав для затирки швов. Порядок действий при облицовке:
Такая работа требует определенного терпения и аккуратности, поскольку искусственный камень имеет неправильную форму и его сложнее укладывать. Для удобства можно использовать клинкерную плитку с ровными гранями – ее крепить проще и быстрее. Через несколько дней, когда клей полностью высохнет, следует заделать швы при помощи затирки. Затирку рекомендуется брать контрастную по цвету, чтобы кладка смотрелась выразительнее.
Этап 3. Оформление окон. Фасад уже покрашен, цоколь отделан, осталось добавить несколько характерных элементов модерна. И самыми основными здесь являются наличники. Они отличаются от традиционных русских наличников меньшим количеством резьбы (или полным ее отсутствием), фигурными выступами в верхних углах, более широкой нижней частью.
Такие наличники можно купить, а можно сделать своими силами. Благодаря достаточно простой форме, особого мастерства здесь не требуется, главное иметь желание и необходимый инструмент. Для работы вам обязательно понадобится лобзик, лучше электрический, дрель с набором сверл, наждачная бумага.
Совет. Очень важно правильно выбрать древесину: с твердыми породами новичку справиться сложно, мягкие слишком недолговечные. Самый оптимальный вариант – это сосна и береза. Они устойчивы к негативному воздействию, дольше служат и хорошо поддаются обработке.
Шаг 1. Проводят замеры окна и раскраивают пиломатериал в нужном количестве. Чтобы вид у фасада был привлекательным, все окна оформляются одинаково, даже если они разного размера.
Шаг 2. Продумывают форму и узор наличника, делают трафарет из плотной бумаги. При отсутствии опыта используйте максимально простые рисунки.
Шаг 3. Заготовки очень тщательно шлифуют наждачной бумагой, убирая заусенцы и мелкие неровности.
Шаг 4. Прикладывают к заготовке эскиз и обводят контуры карандашом. Рисунок должен располагаться вдоль волокон, иначе резьба может потрескаться.
Шаг 5. Лобзиком обрезают заготовку по эскизу и делают продольные прорези внутри, для круглых отверстий используют сверла. Все срезы обрабатываются наждачной бумагой и очищаются от пыли.
Накладные элементы вырезают отдельно, а затем крепят на заготовку, промазывая с тыльной стороны столярным клеем и фиксируя маленькими гвоздиками без шляпок. Готовые наличники обязательно пропитывают защитным составом, сушат, красят в один цвет с наружными углами фасада. После высыхания краски их остается только закрепить вокруг проемов саморезами. Таким же образом можно изготовить резные украшения на фронтоны, сделать карнизы и консоли.
Стилизация кирпичного фасада имеет больше вариантов отделки. Самые распространенные элементы: горизонтальные русты на стенах, мозаика, витражи, ажурные кованые перила и решетки. При оштукатуривании фасада принято комбинировать цвета и фактуры, а еще часто сочетают облицовку камнем с деревянной обшивкой. Разумеется, самыми эффектными являются дома, спроектированные в стиле модерн, то есть, изначально имеющие сложную ассиметричную форму и нестандартной конфигурации окна. Тем не менее, обычному дому тоже можно придать соответствующий вид, если постараться.
Это довольно простой способ отделки фасада, который не требует больших затрат и под силу начинающему мастеру. Выполняется он по выровненной и оштукатуренной поверхности. Рустовые блоки располагаются горизонтально и могут занимать всю стену или только ее часть. Перед началом работ нужно сделать эскиз фасада и продумать варианты размещения рустовых камней, чтобы найти самый оптимальный. При изготовлении рустов длиной более метра понадобится помощник, иначе правильно отбить горизонталь будет сложно.
Шаг 1. Стену оштукатуривают традиционным способом при помощи цементно-песчаного раствора или сухой строительной смеси. Наносят слой обрызга, затем грунтовочный слой, тщательно разравнивают поверхность.
Шаг 2. После высыхания грунта замешивают порцию раствора для накрывки и распределяют его по стене равномерным слоем толщиной 5-10 мм.
Шаг 3. Натягивают вдоль стены тонкий шнур так, чтобы он едва касался поверхности и не оставлял на ней следов, по уровню выставляют горизонталь. Далее берут ровную длинную линейку или рейку толщиной 5-15 мм, прикладывают ее точно по разметке и аккуратно углубляют ребром в раствор по длине. Можно подбить рейку молотком, главное, чтобы она равномерно вошла на всю глубину накрывки и не повредила поверхность.
Шаг 4. Сформировав шов, рейку так же аккуратно вынимают из раствора, стараясь не зацепить кромки. После этого отмеряют вверх высоту рустового блока и повторяют все заново.
Работать нужно достаточно быстро, чтобы раствор не успел схватиться. Все углубления должны быть одинаковой толщины и ширины, иметь ровные кромки, располагаться на равном удалении друг от друга. При несоблюдении геометрической формы отделка получится некрасивой, и это негативным образом скажется на внешнем виде фасада. Когда штукатурка схватится, поверхность нужно затереть, а кромки рустов легонько ошлифовать наждачной бумагой с мелким зерном. На финишном этапе рустовые блоки можно покрыть фактурной штукатуркой или покрасить, выделяя швы другим цветом.
Можно сформировать русты и по-другому. Для этого понадобятся деревянные рейки одинаковой длины и трапециевидного сечения. Рейки смазывают отработанным маслом и вдавливают в свежий раствор узкой стороной, предварительно отбив горизонталь. После схватывания штукатурки рейки вынимаются, а мелкие неровности затираются либо устраняются при помощи раствора.
Также русты формируют самодельными шаблонами, выпиливают ножовкой или болгаркой по высохшей штукатурке. Можно приобрести готовые блоки из пенопласта и просто приклеить их на раствор, а затем оштукатурить по сетке и покрасить.
Такая отделка требует много времени и терпения, зато результат выходит потрясающий. Чаще всего дома в стиле модерн украшаются отдельными мозаичными панно, и располагаются они на эркерах, у входных дверей, между оконными проемами. Иногда мозаикой выкладывают цоколи и балконы.
Сейчас выбор мозаики просто огромен, производители предлагают множество вариантов из керамики, стекла, смальты, мрамора и керамогранита. Можно купить и готовые панно, отличающиеся высокой декоративностью и простотой укладки. Самый недорогой вариант – сделать мозаику самостоятельно из остатков керамической плитки. Плитка легко раскалывается зубилом и молотком, поэтому заготовить нужное количество фрагментов не составит труда. К тому же, ювелирная точность размеров здесь не нужна.
Для работы понадобится морозо- и водостойкий плиточный клей, плоский и зубчатый шпатели, наждачная бумага, затирка для плитки. Итак, сначала нужно определить место под панно. Это должен быть ровный, открытый участок стены, где узор будет хорошо виден. После этого рисуют эскиз с учетом размеров и формы выбранного участка. Рисовать рекомендуется цветными карандашами, чтобы в процессе укладки избежать ошибок.
По эскизу подбирают нужное количество модулей каждого оттенка. Если используется мозаика из битой плитки, кромки осколков шлифуются наждачной бумагой: это снизит риск случайно пораниться и придаст облицованной поверхности более привлекательный вид. Когда все будет готово, можно приступать к отделке.
Шаг 1. Основание предварительно очищают, выравнивают цементной штукатуркой и после высыхания грунтуют.
Шаг 2. Самодельную мозаику сначала выкладывают без клея на ровной поверхности, ориентируясь по эскизу. Это поможет правильно подобрать кусочки и ускорит их приклеивание.
Шаг 3. По инструкции замешивают клей для плитки небольшими порциями. Укладка мозаики требует времени, а клей застывает быстро, поэтому готовить его сразу для всей площади облицовки нецелесообразно.
Шаг 4. Наносят клей плоским шпателем на стену (толщина слоя до 10 мм), затем берут зубчатый шпатель (высота зубьев 3-4 мм) и распределяют массу равномерно по поверхности.
Шаг 5. Начинают укладку с крупных фрагментов. Каждый кусок аккуратно прикладывают к основанию и вдавливают в клей легкими вращающими движениями. Чтобы облицовка легла ровно,поверх закрепленных модулей прикладывают пузырьковый уровень или металлическую линейку. Работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь не испачкать клеем мозаику.
Шаг 6. Выложив основу из крупных кусков, заполняют оставшееся пространство мелкими фрагментами, ориентируясь по эскизу. Не следует укладывать элементы слишком плотно друг к другу или оставлять швы шириной больше 5 мм.
Шаг 7. Завершив облицовку, дают клею высохнуть. Обычно на это требуется 1-2 дня, в зависимости от состава клея и погодных условий. Далее выполняют затирку швов: состав наносят резиновым шпателем, тщательно растирая по поверхности, чтобы заполнить малейшие зазоры.
Совет. Для цветной мозаики светлых тонов следует подбирать затирку темного цвета – черную, синюю, темно-серую. И наоборот, для темной мозаики затирка должна быть светлой. Так панно будет смотреться гораздо выразительнее.
Когда затирка схватится, но еще не отвердеет, нужно очистить поверхность при помощи влажной губки. Ее смачивают в чистой воде, хорошо отжимают и с усилием протирают мозаику. Губку нужно ополаскивать как можно чаще, меняя воду на чистую, иначе на мозаике останутся грязные разводы. По швах сильно тереть нельзя, чтобы не вымыть лишнее.
Для экономии времени можно воспользоваться другим способом:
Скотч можно снимать только после высыхания клея, в противном случае мозаика тоже оторвется от основания. Если на облицовке остались липкие следы от скотча, нужно протереть их мягкой тканью, смоченной в растворителе или спирте. Затирка швов производится точно так же, как описано выше.
Покупая минеральную вату, подумайте несколько раз… Минеральная вата, как и многие другие утеплители, содержит некоторые…
Минеральная вата, используемая в строительстве как утеплитель, кажется безопасной и экологически чистой. По крайней мере,…
Металлический сайдинг под камень – один из многих разновидностей отделочных материалов. Отделка фасада зданий натуральным…
Для разных сооружений устраивается разный фундамент. Фундамент – это основа будущего строения, от его конструктивных…
Фундамент - это основание дома, позволяющее более равномерно распределять нагрузку от постройки на землю. Существует…
Привлекательный и долговечный вариант отделки фасада частного дома – это применение специального фасадного кирпича. Обойдется…
