Модерн в архитектуре

В последнее время в частном строительстве наблюдается интерес к архитектурным стилям прошлого. Одним из них является модерн – очень запоминающийся и оригинальный стиль, сочетающий в себе разнообразие форм, индивидуальность и комфорт. Ценителям классической архитектуры он вряд ли придется по вкусу, как и тем, кто не любит привлекать к себе внимание, зато яркие и неординарные личности почти всегда предпочитают модерн всем остальным стилевым направлениям.

Характерные отличия стиля модерн

Модерн обязан своим появлением бельгийскому архитектору Виктору Орту. Он первым отступил от принятых стандартов и начал использовать в строительстве большое количество металла и стекла, придавать несущим конструкциям ассиметричную форму, делать планировку более рациональной. Такие изменения многим пришлись по вкусу, и в европейской культуре конца 19 века возник новый архитектурный стиль.

Из Бельгии модерн очень быстро распространился по всей Европе, затем попал в Штаты. Почти в каждой стране его называли по-своему: «Арт-нуво» во Франции, «Югендстиль» в Германии, «Либерти» в Италии, в Америке – «Тиффани». В России же сразу прижилось название «модерн», которое используется по сей день. В отличие от большинства других стилей, в модерне нет строгих ограничений и правил. Он подходит и для огромных особняков, и для небольших коттеджей, сельских домиков и городских зданий. Постройка может быть кирпичной, каменной, бетонной или деревянной, часто в стиле модерн возводят каркасные конструкции из стали и стекла.

Основные признаки стиля:

• отсутствие симметрии в архитектуре здания;
• окна нестандартной формы и размера – узкие, в виде бойниц, овальные и круглые, трапециевидные, очень большие, часто украшенные витражами;
• много декоративных элементов на крыше в виде башенок, шпилей, флюгеров, фигурных дымников и других;
• цветовая гамма приглушенная, используются преимущественно природные оттенки – терракотовый, жемчужно-серый, бежевый, лавандовый, тускло-зеленый;
• наличие плавных изгибов в декоре фасада, причудливой формы перила, наличники, маршевые лестницы.

Очень часто под одной крышей объединены дом, гараж, различные пристройки, при этом наружная отделка всех сооружений выполнена одинаково. Приветствуется наличие застекленных террас, эркеров, балконов, чердачных надстроек. Прекрасно соответствуют стилю ажурные кованые перила и такие же решетки на окнах. Цоколь, как правило, отделывается диким камнем либо его имитацией, реже – облицовочным кирпичом.

С финансовой точки зрения стиль модерн достаточно демократичный. Есть немало вариантов отделки, которые можно выполнить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов. Материалы также не обязательно использовать только дорогие, хотя здесь все зависит от ваших возможностей и предпочтений.

Способы отделки фасада в стиле модерн

Чтобы построить дом в стиле модерн, необходимо обращаться к специалистам, которые разработают проект. Самостоятельно выполнить все расчеты для таких сложных архитектурных конструкций без опыта и соответствующих знаний не получится. А вот стилизовать под модерн уже готовый дом гораздо проще, и здесь присутствие специалистов не обязательно. Рассмотрим два варианта отделки фасада для деревянного и кирпичного дома.

Деревянный фасад

Цены на фасадную вагонку

Итак, для примера возьмем обычный деревянный дом из бруса. Он также может быть обшит доской – принципиальной разницы для стилизации под модерн нет.

Этап 1. Сначала нужно покрасить стены. Подготовка поверхностей выполняется по установленному порядку:

• демонтируют все, что может помешать работе – водостоки, наличники, осветительные приборы, декор;
• осматривают стены на предмет повреждений;
• меняют прогнившие элементы, укрепляют гвоздями расшатанные доски;
• участки, пораженные синевой или плесенью, обрабатывают специальным отбеливателем для дерева с антисептическими свойствами, например, неомид-500;
  

  Отбеливатель древесины NEOMID 500

  

  Средство наносите кистью

• проверяют состояние оконных и дверных рам, при необходимости укрепляют переплеты, счищают старую краску.
  

  Первый способ, как содрать старую краску с деревянной поверхности – использовать наждачную бумагу

  

  Куда более приятный и быстрый способ, как содрать старую краску своими руками – использовать шлифовальную машинку

  

  Можно снять краску, нагревая ее строительным феном и убирая шпателем

После этого стены очищают от пыли и хорошенько грунтуют минимум в 2 слоя.

Для дальнейшей отделки вам потребуется 2 вида краски, контрастные по цвету и хорошо сочетающиеся между собой. Для брусовых  и бревенчатых стен больше подходит жемчужно-серый, все оттенки коричневого, бежевый цвет. Для дощатых стен можно выбирать голубой, зеленый, красный цвет, но не забывайте, что оттенки должны быть неяркими, максимально приближенными к природным. Наружные углы, стойки у крыльца, карнизы и окна необходимо выделить контрастным цветом, например, снежно-белым.

Краски должны быть водостойкими, устойчивыми к выгоранию и перепаду температур, по возможности долговечными. Больше всего этим требованиям отвечают силиконовые и акриловые краски для наружных работ, а также алкидные эмали. Масляные имеют короткий срок службы, а потому использовать их нецелесообразно. Состав наносят тонким слоем при помощи кисти или краскопульта. Валиком красить деревянные поверхности не очень удобно, поскольку там много стыков и углублений. Количество слоев зависит от плотности древесины и укрывной способности краски, обычно требуется 2-3 слоя. При окрашивании другим цветом не забудьте наклеить по контуру малярный скотч, чтобы не испачкать уже покрашенные участки.

Цены на разные виды строительных красок

Этап 2. Когда высохнут стены, следует заняться цоколем. Кирпичный цоколь очищают металлической щеткой, чтобы расчистить швы и удалить крошащиеся кусочки.

На бетонном основании нужно проверить прочность штукатурки, сбить зубилом отслаивающиеся куски, расшить трещины. Затем замешивают цементный раствор и заделывают глубокие выемки, трещины и сквозные отверстия. Если неровности небольшие, устранить их можно в процессе оштукатуривания.

Итак, порядок выполнения работ:

• цоколь по всему периметру очищают от пыли и грунтуют составом глубокого проникновения (бетоконтакт, консолит, кнауф-изогрунд);
  

  Цоколь выравнивают и грунтуют

• замешивают немного штукатурного раствора (желательно использовать заводские смеси на цементной основе);
  

  Приготовление раствора для фиксации маяков

• набрасывают раствор на стену небольшими порциями на расстоянии 30-40 см, крепят маячковые профили и выставляют их по уровню;
  

  Устанавливаем на раствор маяки

  

  Схема штукатурки стен по маякам

• на углах дома точно так же крепят угловые профили;
• дают раствору прочно схватиться, чтобы в процессе выравнивания маячки не сдвигались;
• замешивают новую порцию раствора и наносят его при помощи кельмы толстым слоем;
• берут длинное правило, прикладывают его к маякам и ровняют штукатурный слой снизу вверх.
  

  На фото видно, что толщина слоя должна быть значительной

  

  Выравнивание штукатурки по маякам

  

  Оштукатуренный цоколь

Отклонения по вертикали не должны превышать 5 мм, поэтому в процессе работы периодически нужно проверять плоскость уровнем. Через 4-7 часов, в зависимости от вида смеси, штукатурный слой слегка увлажняют и выполняют затирку металлической либо полиуретановой теркой.

Теперь нужно выполнить декоративное оформление цоколя. Самый простой и бюджетный вариант – имитировать кладку при помощи декоративной штукатурки. Для этого замешивают раствор и наносят его слоем до 10 мм. Особо разравнивать не нужно, чтобы поверхность больше походила на природный камень. Когда смесь немного схватится, берут отрезок прута или кусок узкого профиля и прямо по штукатурке прочерчивают произвольные ломаные линии, придавая им схожесть с гранями камней. Завершив формирование узора, щеткой сметают остатки смеси и оставляют поверхность высыхать. Затем остается лишь подобрать цвет и покрасить цоколь.

При выборе искусственного камня вам потребуется купить плиточный клей и специальный состав для затирки швов. Порядок действий при облицовке:

• поверхность цоколя обрабатывают грунтовочным составом;
  

  Грунтовка

• раскладывают плитку на земле и определяют способ кладки;
• замешивают порцию клея;
  

  Клей для камня

  

  Приготовление клеящей смеси

  

  Перемешайте смесь после пятиминутного отстаивания

• шпателем наносят клей сначала на основание, начиная с угла, затем на тыльную сторону плитки;
  

  Наносим клей на стену

• прижимают элемент к поверхности, контролируя уровнем вертикаль;
  

  Приклеиваем камень

• таким же образом крепят остальные фрагменты, стараясь не оставлять больших зазоров между ними.
  

  Процесс облицовки цоколя

Такая работа требует определенного терпения и аккуратности, поскольку искусственный камень имеет неправильную форму и его сложнее укладывать. Для удобства можно использовать клинкерную плитку с ровными гранями – ее крепить проще и быстрее. Через несколько дней, когда клей полностью высохнет, следует заделать швы при помощи затирки. Затирку рекомендуется брать контрастную по цвету, чтобы кладка смотрелась выразительнее.

Этап 3. Оформление окон. Фасад уже покрашен, цоколь отделан, осталось добавить несколько характерных элементов модерна. И самыми основными здесь являются наличники. Они отличаются от традиционных русских наличников меньшим количеством резьбы (или полным ее отсутствием), фигурными выступами в верхних углах, более широкой нижней частью.

Такие наличники можно купить, а можно сделать своими силами. Благодаря достаточно простой форме, особого мастерства здесь не требуется, главное иметь желание и необходимый инструмент. Для работы вам обязательно понадобится лобзик, лучше электрический, дрель с набором сверл, наждачная бумага.

Совет. Очень важно правильно выбрать древесину: с твердыми породами новичку справиться сложно, мягкие слишком недолговечные. Самый оптимальный вариант – это сосна и береза. Они устойчивы к негативному воздействию, дольше служат и хорошо поддаются обработке.

Шаг 1. Проводят замеры окна и раскраивают пиломатериал в нужном количестве. Чтобы вид у фасада был привлекательным, все окна оформляются одинаково, даже если они разного размера.

Шаг 2. Продумывают форму и узор наличника, делают трафарет из плотной бумаги. При отсутствии опыта используйте максимально простые рисунки.

Шаг 3. Заготовки очень тщательно шлифуют наждачной бумагой, убирая заусенцы и мелкие неровности.

Шаг 4. Прикладывают к заготовке эскиз и обводят контуры карандашом. Рисунок должен располагаться вдоль волокон, иначе резьба может потрескаться.

Шаг 5. Лобзиком обрезают заготовку по эскизу и делают продольные прорези внутри, для круглых отверстий используют сверла. Все срезы обрабатываются наждачной бумагой и очищаются от пыли.

Накладные элементы вырезают отдельно, а затем крепят на заготовку, промазывая с тыльной стороны столярным клеем и фиксируя маленькими гвоздиками без шляпок. Готовые наличники обязательно пропитывают защитным составом, сушат, красят в один цвет с наружными углами фасада. После высыхания краски их остается только закрепить вокруг проемов саморезами. Таким же образом можно изготовить резные украшения на фронтоны, сделать карнизы и консоли.

Видео — Монтаж наличников

Кирпичный фасад

Стилизация кирпичного фасада имеет больше вариантов отделки. Самые распространенные элементы: горизонтальные русты на стенах, мозаика, витражи, ажурные кованые перила и решетки. При оштукатуривании фасада принято комбинировать цвета и фактуры, а еще часто сочетают облицовку камнем с деревянной обшивкой. Разумеется, самыми эффектными являются дома, спроектированные в стиле модерн, то есть, изначально имеющие сложную ассиметричную форму и нестандартной конфигурации окна. Тем не менее, обычному дому тоже можно придать соответствующий вид, если постараться.

Изготовление рустов на стенах

Это довольно простой способ отделки фасада, который не требует больших затрат и под силу начинающему мастеру. Выполняется он по выровненной и оштукатуренной поверхности. Рустовые блоки располагаются горизонтально и могут занимать всю стену или только ее часть. Перед началом работ нужно сделать эскиз фасада и продумать варианты размещения рустовых камней, чтобы найти самый оптимальный. При изготовлении рустов длиной более метра понадобится помощник, иначе правильно отбить горизонталь будет сложно.

Шаг 1. Стену оштукатуривают традиционным способом при помощи цементно-песчаного раствора или сухой строительной смеси. Наносят слой обрызга, затем грунтовочный слой, тщательно разравнивают поверхность.

Шаг 2. После высыхания грунта замешивают порцию раствора для накрывки и распределяют его по стене равномерным слоем толщиной 5-10 мм.

Шаг 3. Натягивают вдоль стены тонкий шнур так, чтобы он едва касался поверхности и не оставлял на ней следов, по уровню выставляют горизонталь. Далее берут ровную длинную линейку или рейку толщиной 5-15 мм, прикладывают ее точно по разметке и аккуратно углубляют ребром в раствор по длине. Можно подбить рейку молотком, главное, чтобы она равномерно вошла на всю глубину накрывки и не повредила поверхность.

Шаг 4. Сформировав шов, рейку так же аккуратно вынимают из раствора, стараясь не зацепить кромки. После этого отмеряют вверх высоту рустового блока и повторяют все заново.

Работать нужно достаточно быстро, чтобы раствор не успел схватиться. Все углубления должны быть одинаковой толщины и ширины, иметь ровные кромки, располагаться на равном удалении друг от друга. При несоблюдении геометрической формы отделка получится некрасивой, и это негативным образом скажется на внешнем виде фасада. Когда штукатурка схватится, поверхность нужно затереть, а кромки рустов легонько ошлифовать наждачной бумагой с мелким зерном. На финишном этапе рустовые блоки можно покрыть фактурной штукатуркой или покрасить, выделяя швы другим цветом.

Можно сформировать русты и по-другому. Для этого понадобятся деревянные рейки одинаковой длины и трапециевидного сечения. Рейки смазывают отработанным маслом и вдавливают в свежий раствор узкой стороной, предварительно отбив горизонталь. После схватывания штукатурки рейки вынимаются, а мелкие неровности затираются либо устраняются при помощи раствора.

Также русты формируют самодельными шаблонами, выпиливают ножовкой или болгаркой по высохшей штукатурке. Можно приобрести готовые блоки из пенопласта и просто приклеить их на раствор, а затем оштукатурить по сетке и покрасить.

Цены на популярные виды штукатурки

Мозаика на фасаде

Такая отделка требует много времени и терпения, зато результат выходит потрясающий. Чаще всего дома в стиле модерн украшаются отдельными мозаичными панно, и располагаются они на эркерах, у входных дверей, между оконными проемами. Иногда мозаикой выкладывают цоколи и балконы.

Сейчас выбор мозаики просто огромен, производители предлагают множество вариантов из керамики, стекла, смальты, мрамора и керамогранита. Можно купить и готовые панно, отличающиеся высокой декоративностью и простотой укладки. Самый недорогой вариант – сделать мозаику самостоятельно из остатков керамической плитки. Плитка легко раскалывается зубилом и молотком, поэтому заготовить нужное количество фрагментов не составит труда. К тому же, ювелирная точность размеров здесь не нужна.

Для работы понадобится морозо- и водостойкий плиточный клей, плоский и зубчатый шпатели, наждачная бумага, затирка для плитки. Итак, сначала нужно определить место под панно. Это должен быть ровный, открытый участок стены, где узор будет хорошо виден. После этого рисуют эскиз с учетом размеров и формы выбранного участка. Рисовать рекомендуется цветными карандашами, чтобы в процессе укладки избежать ошибок.

По эскизу подбирают нужное количество модулей каждого оттенка. Если используется мозаика из битой плитки, кромки осколков шлифуются наждачной бумагой: это снизит риск случайно пораниться и придаст облицованной поверхности более привлекательный вид. Когда все будет готово, можно приступать к отделке.

Шаг 1. Основание предварительно очищают, выравнивают цементной штукатуркой и после высыхания грунтуют.

Шаг 2. Самодельную мозаику сначала выкладывают без клея на ровной поверхности, ориентируясь по эскизу. Это поможет правильно подобрать кусочки и ускорит их приклеивание.

Шаг 3. По инструкции замешивают клей для плитки небольшими порциями. Укладка мозаики требует времени, а клей застывает быстро, поэтому готовить его сразу для всей площади облицовки нецелесообразно.

Шаг 4. Наносят клей плоским шпателем на стену (толщина слоя до 10 мм), затем берут зубчатый шпатель (высота зубьев 3-4 мм) и распределяют массу равномерно по поверхности.

Шаг 5. Начинают укладку с крупных фрагментов. Каждый кусок аккуратно прикладывают к основанию и вдавливают в клей легкими вращающими движениями. Чтобы облицовка легла ровно,поверх закрепленных модулей прикладывают пузырьковый уровень или металлическую линейку. Работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь не испачкать клеем мозаику.

Шаг 6. Выложив основу из крупных кусков, заполняют оставшееся пространство мелкими фрагментами, ориентируясь по эскизу. Не следует укладывать элементы слишком плотно друг к другу или оставлять швы шириной больше 5 мм.

Шаг 7. Завершив облицовку, дают клею высохнуть. Обычно на это требуется 1-2 дня, в зависимости от состава клея и погодных условий. Далее выполняют затирку швов: состав наносят резиновым шпателем, тщательно растирая по поверхности, чтобы заполнить малейшие зазоры.

Совет. Для цветной мозаики светлых тонов следует подбирать затирку темного цвета – черную, синюю, темно-серую. И наоборот, для темной мозаики затирка должна быть светлой. Так панно будет смотреться гораздо выразительнее.

Когда затирка схватится, но еще не отвердеет, нужно очистить поверхность при помощи влажной губки. Ее смачивают в чистой воде, хорошо отжимают и с усилием протирают мозаику. Губку нужно ополаскивать как можно чаще, меняя воду на чистую, иначе на мозаике останутся грязные разводы. По швах сильно тереть нельзя, чтобы не вымыть лишнее.

Для экономии времени можно воспользоваться другим способом:

• рисуют цветной эскиз, укладывают его на ровной горизонтальной поверхности;
• поверх эскиза выкладывают мозаичные модули лицевой стороной вверх;
• далее нужно визуально разделить изображение на небольшие фрагменты и проклеить их сверху полосами скотча;
• на стену наносят клеевой раствор, аккуратно поднимают скотч с приклеенной мозаикой и прижимают к поверхности, разглаживая руками.

Скотч можно снимать только после высыхания клея, в противном случае мозаика тоже оторвется от основания. Если на облицовке остались липкие следы от скотча, нужно протереть их мягкой тканью, смоченной в растворителе или спирте. Затирка швов производится точно так же, как описано выше.

Цены на плитку мозаичную

Видео — Модерн в архитектуре

Видео – Отделка цоколя

Видео – Мозаика на фасаде