Полнотелый облицовочный кирпич

Полнотелым называется кирпич, имеющий не более 13% пустот от общего объема. Ложок и тычок должны быть идеально гладкими, грани ровными (ГОСТ 530-2007). Согласно нормативным положениям полнотелый облицовочный кирпич должен иметь следующие эксплуатационные показатели:

• морозостойкость не менее F 100. Материал должен выдерживать более 100 циклов замерзания/размерзания на открытом воздухе без потери первоначальных качеств. Запрещается появление отслоений и микротрещин;
• устойчивость цвета. Поверхность кирпича не должна изменять цвет под воздействием солнечных лучей, в том числе и жестких ультрафиолетовых;
• точность размеров. Поля отклонений линейных размеров не могут превышать ± 1 мм по толщине и ширине и ± 2 мм по длине.

ГОСТ 530-2007. Файл для скачивания

ГОСТ 530-2007

Высокие физические показатели прочности и отличный дизайнерский вид дают возможность применять полнотелый облицовочный кирпич не только для финишной отделки внешних стен зданий и строений, но и для:

• строительства различных ландшафтных конструкций;
• возведения вертикальных опор ограждений;
• кладки каминов и печей;
• кладки внутренних межкомнатных перегородок повышенной прочности;
• кладки цокольной части фундаментов.

С кирпичом легко работать, он дает ровные сколы после удара молотком, потери во время транспортировки минимальные, может храниться на открытых площадках. Благодаря качественным поверхностям нет надобности выполнять дополнительные отделочные мероприятия – понижается общая стоимость строительных работ.

Виды полнотелого облицовочного кирпича

Тип кирпичей	Краткие характеристики
Керамический	Изготовляется из смеси глины и песка, может применяться для строительства нагруженных архитектурных конструкций. Поверхность бывает гладкой, матовой, рельефной или структурной. Наиболее дорогие варианты отделки лицевых поверхностей – глазурование.
Клинкерный	По эксплуатационным показателям занимает лидирующие позиции, во время изготовления выдерживаются особые режимы отжига. Имеет низкую водопоглощаемость и высокую плотность, устойчив к морозам, может использоваться в конструкциях с прямым контактом с водой.
Гиперпрессованный	Для производства применяются особо мощные прессы, отжиг не используется. Во время изготовления добавляются различные минеральные красители, каменная или искусственная крошка и т. д. Отличается широким разнообразием дизайнерских решений. Недостаток – высокие значения теплопроводности и большой вес. Кирпич изготавливается на цементной основе.
Силикатный	Наиболее дешевый вид полнотелых кирпичей для облицовки, изготовляется из песка и извести. Не рекомендуется использовать в закрытых помещениях. Для изменения цвета добавляются устойчивые красители.

В зависимости от материала изготовления и особенностей технологии изменяются размеры и вес облицовочных кирпичей.

Наименование	Размеры	Вес	Цена
Керамический	250×120×65 мм	До 3,7 кг	От 12 руб./шт.
Клинкерный стандартный	250×120×65 мм	До 4,2 кг	От 15 руб./шт.
Клинкерный удлиненный	528×108×37 мм	До 3,8 кг	От 16 руб./шт.
Гиперпрессованный	250×120×88 мм	До 2,0 кг	От 11 руб./шт.
Силикатный	250×120×65 мм	До 4,1 кг	От 10 руб./шт.

Благодаря современным технологиям компании освоили производство кирпичей с оригинальной фактурой лицевых поверхностей. В реализации можно встретить полнотелые кирпичи для отделки фасадов следующих вариантов:

1. Глазурованный. Специальное стекловидное покрытие, перед обжигом после формовки на видимые поверхности наноситься жидкая глазурь, под воздействием высоких температур она превращается в стекловидную массу. Поверхность обладает высокими показателями устойчивости к царапинам и стираниям, полностью не впитывает влагу. Кроме того, на ней не скапливается пыль, угнетается развитие микрофлоры. Глазурованный кирпич легко мыть, облицовка не теряет первоначальных показателей весь период эксплуатации. Недостаток – глазурь боится резких динамических ударов твердыми предметами, не имеет пластичности, не может гасить деформации.
   

   Глазурованный облицовочный кирпич

2. Ангобированный. Жидкую керамическую массу (ангоб) напыляют на поверхности просушенных формовок перед подачей в печь, во время обжига материалы спаиваются и придают оригинальный внешний вид лицевым поверхностям. Смесь может наноситься не на всю поверхность, а только на отдельные участки – кирпич имеет оригинальные цветовые переходы.
   

   Ангобированный кирпич

   

   Ангобированный кирпич разных оттенков

3. Торкретированный. Поверхность покрывается мелкой крошкой натуральных камней, после обжига кирпич имеет вид натурального камня. Применяется для отделки отдельных элементов фасада: дверных и оконных проемов, колонн и т. д.
   

   Кирпич керамический лицевой утолщенный торкретированный

4. Фактурный. На поверхности создаются рельефные узоры, напоминающие фактуру дерева, сколы камня, имеющие структуру «короед» и т. д. Фактура получается как вследствие специальных режимов отжига, так и механическим сколом заготовок до подачи в печь.
   

   Фактурный кирпич

По форме полнотелые облицовочные кирпичи могут быть обыкновенными или фигурными. С их помощью можно прямые фасадные стены зданий во время облицовки превратить в эксклюзивные строения. Отделываются карнизы и колонны, углы и оконные и дверные проемы.

Цены на кирипичи

Особенности облицовки фасадов полнотелыми кирпичами

Облицовка домов полнотелыми кирпичами имеет свои нюансы, учитывать их нужно в обязательном порядке. Главная особенность – большой удельный вес выдвигает к фундаментам повешенные требования по несущей способности. Имейте в виду, что на квадратный метр с учетом толщины раствора требуется не менее 50 кирпичей. Если взять вес одного кирпича в среднем 4 кг, то масса квадратного метра без раствора 200 кг. Дом средних параметров имеет размеры приблизительно 6 м×8 м×4 м, общая площадь фасадных стен (6+6+8+8)×4=112 м2. Мы не вычитали площадь окон и дверей, это уменьшение площади перекрывается весом цементно-песчаного раствора для кладки.

Таким образом, общий вес облицовки дома составит 112 м2×200 кг/м2=22400 кг. Это значит, что нагрузка на фундаменты только за счет полнотелого облицовочного кирпича возрастает на 22,4 тонны. Оптимальный вариант – учитывать общую нагрузку во время планирования и строительства фундамента. Отделывать таким кирпичом старые строения небезопасно. Фундаменты нужно усиливать, а это очень долго, трудоемко и сложно. Кроме того, никто не сможет дать стопроцентную гарантию, что конструкция не начнет давать трещины. Любое усиление очень сложно просчитать, слишком много факторов влияет на конечные показатели. Некоторые из них не зависят от специальных строительных мероприятий. Архитекторы в таких случая для страховки используют увеличенный запас прочности, а это еще больше повышает стоимость облицовочных работ.

Пошаговая инструкция производства работ

Как облицовывать фасады полнотелым кирпичом?

Шаг 1. Проверьте состояние фундамента. Это очень ответственная операция. На что обращать внимание?

1. Размеры свободной ленты фундамента под облицовку. Полнотелый кирпич должен лежать на ней всей плоскостью, если по каким-либо причинам этого невозможно добиться, то свес не может превышать ¼ ширины. Проверять размеры нужно при помощи отвеса. Опускайте его с самой высокой точки стены, расстояние между фасадной стеной и облицовкой выбирается в зависимости от наличия утеплителя. Если его нет, то старайтесь облицовку делать впритык к основной стене, так она будет надежнее держаться. К сожалению, не все каменщики качественно кладут стену, иногда она заваливается, ширина фундаментной линии на цоколе ничего не значит. Обязательно проверяйте отвесом.
2. Тщательно осмотрите фундамент, при обнаружении малейших трещин обратитесь к грамотному специалисту за профессиональной консультацией. Есть два способа решения проблемы: использовать для облицовки более легкие материалы или укреплять ленту. Выше в статье мы уже говорили, насколько сложные и дорогостоящие работы по укреплению фундаментной ленты, лучше выбирайте иной вариант отделки фасадных стен дома.
3. Проверьте прочность бетона. Постучите по нему молотком. Если бетон относительно легко колется – не используйте для облицовки стен полнотелые кирпичи.

Только после подробного осмотра принимайте окончательное решение о способах облицовки.

Шаг 2. Замерьте площадь стен, подсчитайте количество кирпича. Большой запас делать не стоит, облицовочный кирпич имеет высокое качество, что минимизирует непродуктивные потери.

Практический совет. В связи со случаями обмана не рекомендуем покупать кирпич по интернету. Намного безопаснее лично приехать на склад продающей компании, ознакомиться с ценами, ассортиментом и качеством продукции. Только после этого делать заказ.

Цены на строительные уровни

Шаг 3. Уровнем проверьте линейность фундаментной ленты.

Если строители выполняли требования стандартов, то разброс по горизонтали не будет превышать двух сантиметров по крайним углам. Такие отклонения без проблем устраняются первым слоем раствора. Если несоответствие линейности не укладывается в эти значения, то придется специально выравнивать ленту. Делать это надо прочным бетоном или цементным раствором, количество цемента увеличивается до двух–трех частей на единицу объема. Отремонтированная лента должна минимум две недели выстояться для схватывания материала.

Шаг 4. Положите на фундамент гидроизоляцию, можно пользоваться и современными дорогими материалами. Но оптимальный вариант – два слоя обыкновенного рубероида.

Шаг 5. Вдоль всей ленты положите ряд облицовочных кирпичей.

Во время выкладки придерживайтесь рекомендованного расстояния. Универсальным считается один сантиметр, но можете его немного изменять в зависимости от стиля фасадных стен. Если в противоположном углу кирпич нужно обрезать, то попробуйте вначале немного увеличить зазор на первом ряду. Каждый раз изменяйте зазор примерно на 2–3 мм, таким способом удастся незаметно устранить до 15 см несоответствия. Конкретные значения зависят от длины стены. Далее есть два варианта: пользоваться новым приспособлением для контроля толщины шва или класть несколько кирпичей «на глаз» увеличенной толщиной раствора, а потом выходить на стандартные параметры. Профессионалы идут другим путем, у них есть большой практический опыт работы, рука набита, а глаза замечают малейшие отклонения в положении кирпичей. Но новичкам сложно так поступать. Мы советуем сделать элементарное приспособление нужных параметров из двух деревянных реек.

Как оно делается?

1. Подготовьте две ровные рейки длиной примерно по 80 см. Одну шириной примерно 10 см и толщиной ≈ 2 см. Эта планка будет ручкой.
2. В зависимости от толщины кладочного раствора подготовьте контрольную рейку. Длина также 80 сантиметров, ширина должна быть на 1,5 см больше толщины ручки. Эта планка контролирует толщину и глубину раствора кладки облицовки.
3. Саморезами или гвоздиками скрепите обе планки буквой «Т», следите, чтобы тонкая планка располагалась точно посредине ручки.

По такому же алгоритму подготовьте приспособление для вертикальных швов, длина его, конечно, должна быть меньше. Достаточно примерно 15 см – чуть больше ширины кирпича. Изготовить такое приспособление дело нескольких минут, а работать с ним очень удобно. Шов получается идеально одинаковым, лицевая поверхность облицовочных кирпичей не загрязняется. Длинное приспособление ложится на кирпичи, сверху кладите раствор, мастерком выравнивайте по толщине верхней планки.

Видео — Как сделать идеальные швы

Практический совет. Чтобы шов получался ровным, не отнимайте сразу рейку, протяните ее немного вдоль кладки. За счет этого получится ровный и приглаженный шов, что намного облегчает его финишную разделку.

Шаг 6. Работу начинайте с углов облицовки, рекомендуется их поднимать на 4–5 рядов. Как класть углы?

1. Для высоты в 5–6 рядов первый ряд должен иметь по шесть кирпичей в каждую строну. Если ошиблись – не проблема, угол в любое время можно поднять, а кирпичи в каждый ряд дополнительно положить. Для работы понадобится строительный уровень, желательно дополнительно пользоваться отвесом. Это самый точный и универсальный инструмент профессионального каменщика.
2. Положите первый шов толщиной примерно 2 см. Увеличенная толщина позволит повысить точность выравнивания первого ряда, а это очень важный момент. Положение кирпичей проверяйте минимум в двух плоскостях, следите, чтобы углы кирпичей находились строго на одной линии, постоянно проверяйте параметры.
3. Второй слой массы кладите с использованием приспособления. Толщина должна быть на несколько миллиметров больше, это даст возможность поправлять положение облицовочных кирпичей.

Шаг 7. Сделайте два угла, в первые швы вставьте гвоздики и натяните веревку. Следите, чтобы она не провисала. Проверьте расстояние между веревкой и фундаментной лентой. Все в норме – начинайте кладку стен. Не слишком доверяйте глазам, часто пользуйтесь измерительными инструментами. Даже опытные каменщики проверяют положение каждого кирпича облицовки, делать на глазок они себе позволяют только неответственные стены. И то через несколько рядов выполняют проверку и, при обнаружении отклонений, исправляют их.

Шаг 8. Если проектом предусмотрено наличие продухов – не забывайте их делать. В облицовочной кладке продухи делаются в швах кладки, примерное расстояние между ними по горизонтали 1–1,5 м, по вертикали 2,0–2,5 м. Особенно важны продухи для облицовок из герметичного полнотелого кирпича.

Шаг 9. Высота последнего ряда зависит от особенностей стропильной системы. Поверхность кирпичей по всей площади закройте цементно-песчаным раствором. Выровняйте его по горизонтали.

Во время кладки нужно своевременно выравнивать швы. Не допускайте полного схватывания раствора, рекомендуется приступать к швам примерно через 30 минут после кладки. Для выравнивания используются магазинные или самодельные инструменты. При обнаружении пропусков раствора заделайте их новым и подровняйте поверхность.

Цены на цемент и основы смесей

Своевременно очищайте поверхность облицовочных кирпичей от попавшего раствора, чем аккуратнее будете работать, том быстрее и качественнее выполняется облицовка.

Основные ошибки во время облицовки

1. На облицовочном кирпиче со временем появляются круглые углубления, профессионалы называют их стеновой «шрапнелью». Причина – производитель кирпича грубо нарушает технологию изготовления, в массу добавили избыточное количество извести. Во время повышения влажности поверхностей в сырую погоду известь отслаивается (отстреливает), сколько будет продолжаться это явление – неизвестно. Как устранить? Оштукатурить с использованием армирующей сетки. Но лучше предупредить – не покупайте некачественные и очень дешевые облицовочные кирпичи.
   

   Стеновая «шрапнель»

2. Зимой на облицовке появляются участки с инеем. Причина – плохая теплоизоляция, большие потери энергии из внутренних помещений. Устранить очень сложно, придется решать вопросы с утеплением стен.
   

   Стена в инее

3. Некоторые участки стен становятся мокрыми. Причина – неэффективная вентиляция. Для устранения нужно выявить все такие участки и рядом с ними сделать дополнительные продухи. Проверить вентиляцию можно при помощи открытого огня или дыма. В зависимости от месторасположения продухов дым должен втягиваться или отклоняться от отверстия.
   

   Коварный конденсат

   

   Естественная «вентиляция»

4. Несимметрично установлена перемычка над оконным или дверным проемом или недостаточная длина упора. Большая проблема, придется неправильно поставленную перемычку демонтировать, долбить облицовку до нужных параметров и повторно устанавливать элемент. Такой ремонт редко удается сделать незаметным. Если мало опыта – зовите на помощь профессионалов.
   

   Несимметрично установлена перемычка

   

   Перемычка установлена неправильно

5. На облицовке через сезон появились трещины. Очень тревожный сигнал, свидетельствует о неустойчивости фундаментной ленты. Есть два варианта: ждать пока облицовка сама упадет или снимать ее, укреплять фундамент и облицовывать повторно. Что выбрать – решайте самостоятельно, но думайте недолго. Не дожидайтесь, пока облицовка упадет самостоятельно, могут быть очень печальные последствия.
   

   Трещины

Что касается привязки облицовки к фасадной стене, то здесь нужен индивидуальный подход. Для повышения безопасности рекомендуется делать привязку, для крепления лучше пользоваться перфорированной металлической оцинкованной полосой. Фиксируется она к стене дюбелями, расстояние зависит от материала изготовления несущей стены. Если фасад из пенобетона, то крепите пластины чаще, для кирпичных стен шаг можно увеличить.

Заключение

Статьи с рекомендациями нужно читать, они дают дельные советы. Но пока вы своими руками не начнете делать кладочные работы – не приступайте к облицовке дома. Возьмите несколько кирпичей, попробуйте на свободной площадке вначале класть ровные ряды, потом учитесь делать углы. Новички допускают много ошибок, не расстраивайтесь сразу, с опытом появится умение. Помните, что выравнивать положение кирпичей можно в течение нескольких секунд после его контакта с раствором. Дальше он впитает влагу и любые подвижки приведут к тому, что прочность кладки значительно уменьшится. Положили немного кирпичей, разберите свою пробную конструкцию, сразу очистите кирпичи от раствора. Для второй пробы берите сухие кирпичи, эти пусть сохнут.

Помните, что только от вашего терпения зависит качество облицовки, даже опытные каменщики считают эту работу одной из наиболее сложных. Никто из них не начинал с облицовки, каждый длительное время практиковался на обыкновенных стенах и перегородках. Там можно допускать небольшие отклонения в технологи, это не критично. А облицовка не прощает даже малейших ошибок.

Консистенция раствора зависит от вида кирпичей и условий их хранения. Чем больше влаги имеет материал, тем гуще должен быть раствор. Это же правило касается и тех материалов, которые мало впитывают влагу.

Для облицовочной кладки нужно иметь строительные леса. Их можно сделать самому из пиломатериалов (долго, дорого и опасно) или пользоваться металлическими заводскими. Рекомендуем применять заводские, они полностью отвечают требованиям по технике безопасности. Еще один плюс – по мере кладки высота рабочей площадки быстро изменяется. Леса должны монтироваться только на устойчивых площадках, если такой нет, то нужно пользоваться упорами.

Цены на строительные леса

Видео – Кладка угла из полнотелого кирпича