Мокрый фасад. Технология

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Что такое мокрый фасад

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.
   

   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.
   

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Технология монтажа мокрого фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Видео – Технология монтажа мокрого фасада