Фасадная плитка с металлическими креплениями

Довольно новый облицовочный материал, по эксплуатационным показателям относится к одному из видов вентилируемых фасадов. Плитка изготавливается на основе цемента с добавлением различных наполнителей для изменения внешнего вида и улучшения физических показателей, существуют варианты из гипса. В продаже есть огромный выбор фасадной плитки с имитацией под кирпич или натуральный камень, под клинкер или с оригинальной фактурой поверхности. Фиксация элементов выполняется с помощью уже установленных металлических кляймеров, по периметру плитка удерживается друг с другом соединением шип-паз.

Преимущества и недостатки фасадной плитки с металлическими креплениями

Как и каждый материал, новая фасадная плитка имеет не только плюсы, но и минусы. Мы попробуем дать объективную характеристику с точки зрения строителей и потребителей.

Преимущества фасадной плитки с металлическими креплениями

Долговечность, экологичность, устойчивость к атмосферным воздействиям, относительно небольшой вес, простота укладки – эти качества имеют все виды фасадных плиток. Реальное преимущество описываемого материала перед остальными – монтаж выполняется без использования цементно-песчаных смесей сразу на деревянную несущую обрешетку. В связи с тем, что обрешетку можно установить на стены из всех материалов, расширяются и сферы использования. Отсутствие «мокрых» технологий дает возможность выполнять работы в любое время года. Конечно, если нет осадков. Широкий выбор по внешнему виду почти не ограничивает возможности дизайнеров и архитекторов по выбору стиля фасадных стен. Еще одно преимущество – упрощается монтаж, работы выполняются быстрее. Нет надобности тщательно выравнивать несущие поверхности, затирать швы и т. д.

Недостатки

Они, к сожалению, есть, и довольно значительные. Первый – отрезанные куски фасадной плитки существенно теряют надежность крепления. Дело в том, что плитка фиксируется в лишь одном или двух местах на саморезы к кляймерам, а по остальному периметру соединение шип-паз. Во время подгонки плитки под размер приходится ее обрезать по сторонам (одной, двум или трем). Срезаются шипы и пазы, в этих плоскостях фиксация плиток между собой полностью отсутствует. Как минимизировать эти последствия, мы расскажем в инструкции по монтажу, но сразу отметим, что назвать их идеальными нельзя.

Второй – прочность обивки с металлическим креплениями на деревянную обрешетку намного ниже, чем на клей. Клей располагается по всей поверхности плитки и соединяет с ней фасадные стены в единую конструкцию. Физические усилия от плитки передаются на прочные фасадные стены, что увеличивает механическую прочность обшивки. Фасадная плитка с металлическими креплениями «провисает» над стенами. Как следствие, нагрузку воспринимает только плитка, а это значительно понижает устойчивость отделки к механическим повреждениям.

Третий недостаток – плитка фиксируется к деревянным рейкам. Даже тщательная пропитка современными антисептиками не может их защитить на очень длительный период времени. Пиломатериалы теряют свои первоначальные свойства, фиксации становится ненадежной, фасадная плитка начинает шататься. А это первый признак нарушения целостности обшивки, который в дальнейшем может иметь печальные последствия.

На что обращать внимание во время выбора

Качество отделки фасадов плиткой зависит от двух составляющих: профессионализма строителей и добросовестности производителей. Фасадная плитка с металлическим креплением должна полностью отвечать существующим государственным нормативным актам, технологические процессы не могут нарушаться.

Что касается внешнего вида, то с этим все проще – подбирайте те варианты, которые создадут желанный стиль оформления. А вот на какие технические нюансы следует обращать пристальное внимание?

1. Линейность поверхностей. Прислоните несколько плиток ровной обратной стороной друг к другу. Если есть зазоры или шатания – у вас в руках некачественный материал, не покупайте его.
2. Соедините две плитки в замок. Шип в паз должен входить с небольшим усилием, неплохо, если в момент плотного прилегания послышится щелчок. Если между шипом и пазом есть зазор или они входят очень туго, это признаки некачественного изготовления.
3. Обратите внимание на прочность фиксации металлического кляймера с плиткой, из какой листовой стали он изготовлен. Толщина стали должна быть не менее 0,4 мм, цинковое покрытие — однородным и без пропусков. В местах заливки металла материалом плитки не должно быть трещин. Если кляймер по толщине напоминает бумагу и по краям его соединения присутствуют трещины, то такую продукцию выпускали недобросовестные компании.

Важно! Цена плитки с металлическим креплением начинается от 900 руб./м², это существенно дороже, чем обыкновенные аналоги из цемента. За такие деньги требуйте только качественные материалы. Вместе с плоскими элементами следует покупать вертикальные и горизонтальные углы, вторые применяются для отделки оконных и дверных проемов. Приобрести следует стартовый профиль и саморезы.

В настоящее время фасадную плитку с металлическим креплением выпускает множество компаний, в каждом регионе страны есть свои лидеры. Мы приведем краткий список проверенных производителей, эти данные помогут вам принять правильное решение.

Таблица. Лучшие производители плитки с металлическим креплением.

Наименование компании	Описание
ГК «Global Group»	Присутствует на рынке строительных материалов с 2011 года, имеет современное производственное оборудование. Технологические мощности размещены в Екатеринбурге, поставки осуществляются во все регионы страны.
«ПРОФИСТ»	Размещается в г. Первоуральск Свердловской области, имеет шесть филиалов в различных регионах, в том числе и в центральном.
«Кирисс фасад»	Компания специализируется только на изготовлении плитки, производственная база в Московской области, имеет филиал в Твери.
«Завод Стеновых Материалов»	Главный офис в Екатеринбурге, изготовление плитки осуществляется по современным технологиям, внедрен поэтапный контроль качества товаров.
«Фастрот»	Выпускает продукцию с 2004 года, имеет широкий ассортимент плиток различного назначения, от тротуарных и до облицовочных самого высокого качества.

Это, конечно, далеко не полный перечень предприятий, заслуживших уважение потребителей. Технология изготовления такого рода плитки довольно простая, что позволяет многим компаниям без больших капиталовложений производить качественную продукцию.

Цены на популярные отделочные фасадные плитки

Технология укладки фасадной плитки с металлическими креплениями

Плитку можно укладывать как с одновременным утеплением фасадных стен (рекомендованный вариант), так и во время капитального ремонта зданий. Мы рассмотрим первый способ монтажа, именно они применяется чаще всего. Нынешние цены на энергоносители заставляют домовладельцев уделять большое внимание показателям теплосбережения. Кроме того, последние законы на федеральном уровне требуют придерживаться государственных стандартов по минимизации тепловых потерь.

Важно! Начинать работы нужно с планирования своих действий, а технология укладки плитки на кляймерах требует особого похода.

Расстояния между кляймерами плитки могут не совпадать с размерами утеплителей. Это неприятная ситуация. Перед тем как покупать материалы для утепления, обратите внимание на их ширину. Дело в том, что на обрешетку для утеплителя придется крепить контробрешетку для плитки. Ширина утеплителя начинается от 60 см, не вся плитка имеет такие же расстояния между кляймерами, а это усложняет процесс изготовления обрешетки для фиксации. Если не удалось найти подходящие материалы, то есть три выхода.

1. Плиты утеплителя придется резать с таким расчетом, чтобы на деревянные планки между ними можно было фиксировать обрешетку под размеры плитки. Не очень удачный способ, может уменьшиться качество утепления из-за появления щелей между утеплителем и рейками. Дело в том, что сделать срез идеально ровным в домашних условиях очень сложно. Кроме того, увеличивается время монтажа, возрастает количество отходов дорогостоящего утеплителя.
2. Утеплитель укладывать не вертикально, а горизонтально, в таком же положении делать и обрешетку для него. В этом случае рейки для фиксации плитки размещаются вертикально. Этот выход считается вполне приемлемым.
3. Рейки утеплителя вертикальные, а под плитку обрешетка делается горизонтальная. И такой вариант решения проблемы не вызывает у профессионалов замечаний.

Как поступать в каждом конкретном случае, зависит от многих факторов, принимайте решение самостоятельно или обратитесь за консультацией к опытным строителям.

Практический совет. Если вы боитесь ошибиться с разметкой обрешетки под плитку, то рекомендуем вместо узких реек использовать доски шириной примерно 10 см и толщиной 2 см. Они, кстати, одновременно компенсируют и неточности самой плитки. Различные партии могут иметь отклонения по размерам, а узкие рейки не позволяют их компенсировать, расположение кляймера может не совпасть с положением рейки.

После того как эти проблемы решены, можно выполнять замеры и определять количество материалов. Расчеты материалов делаются обычным способом с запасом по количеству в пределах 5-8%. Точно подсчитайте погонные метры вертикальных и горизонтальных углов. Эти архитектурные элементы нужно заделывать только специальными заводскими доборными элементами, самостоятельно сделать их сложно. Придется плитку пилить вручную, угол соединения получится открытым, есть большая вероятность образования в этих местах зазоров во время незначительных колебаний строения.

Клинкерная плитка для фасада

Материал нельзя считать новым на отечественном строительном рынке, приобрести его можно как отечественных, так и иностранных производителей. Клинкерная плитка для фасада отличается самыми высокими физическими показателями среди всех видов строительных материалов. Более детально читайте в этой статье.

Для работы вам понадобится болгарка с алмазным диском, дрель, шуруповерт, рулетка, гидравлический или лазерный уровень. Метки на плитке лучше делать фломастером, на неровной лицевой поверхности линии карандаша малозаметны. Кроме того, во время отпиливания пыль от диска делает их полностью скрытыми – велика вероятность получить кривой срез. Для примера возьмем вариант обшивки дома с утеплением. Утепление сделано из прессованной минеральной ваты, имеет гидрозащиту. Нам предстоит только установить вертикальную контробрешетку и смонтировать фасадные плитки с металлическими креплениями.

Шаг 1. Сделайте разметку положения реек каркаса. Мы уже упоминали, что вместо реек лучше использовать доски – увеличение расходов невелико, а работать можно будет спокойно. Если разметка под фасадные панели не требует такой точности (отверстия для крепления располагаются по всей длине), то в случае с плиткой к точности предъявляются очень высокие требования.

Шаг 2. Установку реек начинайте с углов. Лучше приставить угловой элемент и определить, на каком расстоянии следует крепить первую рейку. Проверяйте ее положение не по отвесу — делайте замеры по всей высоте. Стены дома могут иметь незначительный уклон и расстояние от угла увеличится. А это уже вызовет большие проблемы во время монтажа плитки. Рейки контробрешетки фиксируйте к рейкам обрешетки саморезами или гвоздиками. Саморезами лучше, гвозди имеют неприятную особенность: во время небольшого расширения/усыхания дерева они вытягиваются, что ослабляет усилие крепления.

Шаг 3. Между крайними рейками натяните веревку и по ней в отмеченных местах крепите все оставшиеся рейки. Около оконных и дверных проемов установите дополнительные рейки. В этих местах обязательно возникнут проблемы во время обшивки, о решении которых мы расскажем ниже.

Шаг 4. Отбейте нижнюю горизонтальную линию, примерьте по ней стартовый профиль. Выступающие части вертикальной обрешетки следует обрезать. Саморезами по линии зафиксируйте стартовый профиль. Если в нем нет отверстий, то предварительно их просверлите. Стартовый профиль может быть алюминиевым или из оцинкованного листового железа, покрытого устойчивыми порошковыми красками в тон плитке. Обращайте внимание, чтобы торцы профиля не упирались в угловые элементы облицовки и не мешали ее точной установке. Еще раз проверьте горизонтальное положение профиля.

Шаг 5. Возьмите первый угловой элемент и выставьте его в углу. Обратите внимание, в каком положении он находится — еще не поздно поправить неточности. Саморезом длиной примерно 1,5 см закрепите элемент через отверстие кляймера к рейке.

Шаг 6. Дальше устанавливаются ровные плоские элементы плитки. Вставляйте их в соединение шип-паз до упора, между отдельными плитками не должно быть зазоров (кроме тех случаев, когда они сделаны специально в декоративных целях). Каждая плитка фиксируется кляймером на следующей рейке.

Аналогичным образом продолжайте монтаж облицовки до тех пор, пока до противоположного угла здания по длине не останется место для двух элементов.

Шаг 7. Установите второй угловой элемент, зафиксируйте его.

Шаг 8. Теперь нужно выполнить самые сложные работы – точно снять размеры свободного участка и по ним отрезать часть плитки. Мы выше уже упоминали, что во время вырезания удаляется соединение шип-паз, оставшиеся части плитки закрепляются ненадежно. Размеры снимайте с максимальной точностью, во время отрезания нужно пользоваться алмазным диском по бетону (имеет специальные прорези для удаления пыли).

Практические советы при резании плитки.

1. Во время отрезания намного целесообразнее делать небольшой запас по размерам, а потом точно подгонять с постоянной примеркой. Советуем поступать так тем, кто не имеет солидного опыта выполнения подобного рода работ.
2. При разметке линии придется наносить с лицевой стороны, а плитка в зависимости от вида может иметь очень неровную поверхность. Для минимизации вероятности ошибок делайте минимум три равноудаленные маркерные точки по длине плитки, а потом соединяйте их одной линией. Если они не лежат на одинаковом расстоянии от краев, то проверьте, где есть нарушения.
3. Не режьте плитку самостоятельно, пусть помощник ее придерживает. Особую осторожность соблюдайте в углах — именно здесь чаще всего появляются сколы.
4. Диск круглый, в связи с такой его конфигурацией сложно примыкать линии прямого угла при отрезании. Работайте внимательно, не выходите в этих местах за допустимую длину, а то останется заметная прорезь. Лучше оставшиеся несколько миллиметров плитки осторожно отломить, а потом ребром диска аккуратно подчищать прямой угол. Точно так же ребром диска подгоняются и размеры по длине и ширине. На это уходит достаточно времени, но с появлением практического опыта процесс заметно ускорится.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Шаг 9. В большинстве случаев обрезанный участок имеет только один узел фиксации – шип на верхней плоскости. Этого недостаточно для полной надежности. Мы рекомендуем дополнительно фиксировать плитку к деревянным рейкам прямо с лицевой поверхности. Отверстия лучше делать в швах, если таковых нет по конструктивным особенностям материала, тогда в любом месте. Главное, чтобы оно попадало в деревянную рейку. В проделанное отверстие закрутите длинный саморез, желательно пользоваться резиновыми или пластиковыми шайбами соответствующего диаметра. Потом отверстие заделывается герметиком под цвет плитки и становится почти незаметным.

Практический совет. Есть способ сделать отверстие полностью невидимым. Для этого надо собрать немного мелкой крошки, остающейся после разрезания плитки, и осторожно вдавить в верхнюю поверхность герметика. При этом герметик должен быть свежим. Потом маленькой кисточкой аккуратно выровнять поверхность плитки. Этот метод можно применять только в том случае, когда плитка имеет одинаковый цвет по всей толщине. Если окрашена лишь ее поверхность, то придется подбирать колер покупного герметика или подгонять его самостоятельно при помощи минеральных красителей.

Окончательное решение о дополнительной фиксации принимайте самостоятельно на месте с учетом всех особенностей облицовки. Если уверены, что обрезанная плитка будет прочно сидеть на месте, то ничего сверлить не надо. После установки верхнего ряда проверьте надежность руками, надавите, пошатайте и т. д.

Шаг 9. В оконных и дверных проемах верхняя часть плитки отрезается по размеру с учетом наклона слива. Далее приступайте к отделке откосов, надо пользоваться специальными готовыми углами, они продаются в комплекте с плиткой. Это самый сложный участок фасадов. Каждый угол нужно подгонять по ширине откосов. Работы делайте очень аккуратно, торцы всех углов должны лежать на одной линии и упираться в раму окна или двери. Незначительные щели потом замажутся уплотнителем. В верхней части эти уголки фиксируются при помощи кляймеров, а для боковых придется высверливать отверстия под отдельные саморезы. Отверстия, конечно, в дальнейшем заделываются.

Практический совет. Если у вас по ширине проема уложилось целое количество плиток – отлично, архитектурный элемент можно оставить без дополнительной отделки. А если плитку пришлось резать, то лучше в дальнейшем прикрепить к проемам окон наличники. Последних в продаже огромное множество, выбирайте для себя подходящие по виду, весу и способу крепления.

Практики рекомендуют отделывать по такому же алгоритму и цокольные части фасадных стен. Солидные производители выпускают полный комплект плиток различного назначения, в том числе и цокольных. Если отмостка дома расположена горизонтально, то алгоритм отделки цоколя ничем не отличается от вышеописанного. Если есть уклон, то первый ряд плитки по всей длине дома нужно подрезать под углом, что намного усложняет работы.

Видео – Монтаж плитки с металлическими креплениями

Цены на популярные модели шуруповертов