Клинкерный кирпич отличается высокой декоративностью и эксплуатационными характеристиками
Довольно новый строительный материал, широкого использования, имеет увеличенные показатели прочности. Клинкерный кирпич «случайно» получался на кирпичных заводах и ранее. При нарушении технологии обжига в печи повышалась температура, песок превращался в стекло. Кирпич терял форму, становился тяжелым и водонепроницаемым. Брак применялся во время ремонта грунтовых дорог. Современная технология позволила точно выдерживать температуру отжига, материал не теряет форму, а приобретает новые свойства. Температура отжига достигает +1300°С. Температура в печи во время отжига классического кирпича в пределах +800°С.
Цвет клинкерного кирпича зависит от природных примесей в глине и песке или создается за счет добавления минеральных красителей во время формовки влажных заготовок. В связи с неоднородностью состава исходного материала даже на одном паллете оттенок кирпичей немного отличается. Во время облицовки зданий клинкерным кирпичом необходимо обязательно перемешивать кирпичи минимум с трех паллет. Если этого не сделать, то на плоскости стены могут появиться большие по площади участки с различными пятнами.
Знание не только положительных, но и отрицательных свойств клинкерного кирпича даст возможность принимать оптимальное решение по его использованию. Технические параметры, требования к физическим характеристикам, устойчивость к воздействию агрессивных химических соединений и линейные размеры прописаны в положениях ГОСТа 530–2012.
ГОСТ 530- 2012. КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Файл для скачивания
Для изготовления клинкера применяется «тощая глина», главное отличие которой – увеличенное процентное содержание кварцевого песка. Для улучшения свойств могут добавляться базальтовые вулканические породы. Вулканический базальт – природное стекло. Как мы уже упоминали, цвет определяется природными составляющими или минеральными добавками. Вторая технология производства заметно увеличивает стоимость продукции, но делает ее привлекательной, дает возможность создавать широкий спектр однородных цветовых решений.
Таблица физических характеристик нескольких видов клинкерных материалов
| Наименование показателя | |||
|---|---|---|---|
| Теплопроводность, Вт/м2×°С | 1,17 | 1,16 | 1,15 |
| Плотность кг/м3 | 2000 | 1900 | 2000 |
| Количество циклов полного замерзания/размерзания | 200 | 100 | 300 |
| Максимальный процент поглощения влаги % | 6 | 4 | ≤ 6 |
| Проницаемость пара, мг/(м×ч×Па) | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| Устойчивость к воздействию кислот, % | 95 | 95 | 95 |
К сожалению, материал имеет и значительные недостатки.
Объективные данные физических и эксплуатационных показателей клинкерного кирпича, описание не только его достоинств, но и недостатков послужат исходными данными во время выбора материала для облицовки зданий различного назначения. Кроме того, у застройщиков появится возможность сравнить цену с получаемыми преимуществами.
Стандартные размеры одинарного кирпича (1 НФ) 250×120×65 мм, полуторного (2НФ) 250×120×88 мм, двойного (2,1 НФ) 250×120×140 мм. Но есть производители, устанавливающие собственные технические условия (ТУ) на продукцию, в связи с этим стандартные размеры имеют не все строительные материалы.
Европейский стандарт (0,7 НФ) имеет размеры 250×85×65 мм. Выпускаются неполномерные виды «четверть», «половина», «три четверти». Клинкерный модульный блок (1,3 НФ) имеет размеры 288×138×65 мм. Во время расчетов необходимого количества материалов имейте в виду эти сведения. Отклонения по размерам не могут превышать ±4 мм по длине, ±3 мм по ширине и ±2 мм по толщине. Непараллельность плоскостей и граней не может превышать ±3 мм. Чем новее оборудование и ответственнее сотрудники у производителя, тем точнее размеры на выходе. Не пытайтесь приобретать продукцию дешевого сегмента, в конченом итоге экономия превратится с потери.
Мы уже упоминали, что для клинкерного кирпича требования к цементно-песчаному раствору отличаются от стандартных, готовить массу может только опытный каменщик. Только он знает, насколько следует уменьшить количество воды с учетом погоды и места кладки. В противном случае нарушится толщина швов и степень адгезии, а это крайне отрицательно влияет на внешний вид и показатели устойчивости облицованной стены.
Облицовывать здания можно как в период возведения стен, так и после его завершения. Кроме того, во время облицовки возможно дополнительное утепление фасада.
Мы расскажем пошаговую инструкцию всех видов работ, отдельно рассмотрим каждую технологию. Поговорим о возможных ошибках неопытных каменщиков.
Метод чаще всего используется во время ремонта старых сооружений, имеющих удовлетворительные показатели теплосбережения. Общие советы для всех видов облицовки – раствор должен иметь вязкость несколько выше, чем для кладки обыкновенными красными кирпичами, добавляйте в него больше цемента, используйте только речной песок без включения глины.
Для облицовочных работ понадобится ватерпас каменщика, молоток-кирка каменщика, рулетка, металлические квадратные прутки со стороной 6–10 мм, мастерок, специальные инструменты для внутренней и или внешней расшивки.
Можно приобрести в строительном магазине пластиковые или металлические приспособления для выравнивания толщины швов. Как ними работать, какие у них достоинства и недостатки мы расскажем ниже.
И последнее. Требования по качеству кладки во время облицовки намного выше, чем при кладке стен. Соответственно, эти работы могут выполнять только те мастера, у которых есть немалый практический опыт работы каменщиком.
Шаг 1. Проверка состояния фундамента и несущих стен. Очень важный момент, отнеситесь к этой процедуре с большой ответственностью, исправить обнаруженные ошибки во время облицовки очень сложно, а в некоторых случаях невозможно, придется разбирать готовую облицовку. Как делать проверку и на что обращать внимание?
Шаг 2. Без раствора выложите первый ряд облицовочного кирпича. Начинайте от одного из углов и направляйтесь к противоположному. Если последний кирпич в углу слишком много выступает или наоборот, его длины недостаточно для перекрытия, то попробуйте сдвинуть весь ряд влево или вправо. Не получается найти оптимальное положение – придется резать кирпич. Длину замерьте рулеткой, срез делайте максимально ровным. Таких разрезанных кирпичей нужно иметь столько, сколько есть рядов облицовки. Можно сразу заготовить несколько штук, а можно замерять и резать каждый отдельно по мере надобности. Как обкладывать дверные и оконные проемы мы расскажем ниже. Закладка первого ряда очень важный момент, нужно на нем остановиться отдельно.
Практический совет. Для того чтобы сделать проблемное место менее заметным, во время кладки используйте не один очень короткий кирпич, а несколько с разницей по длине не более сантиметра.
Придется резать несколько кирпичей, что немного усложняет процесс облицовки. Зато проблема решается на профессиональном уровне и становится незаметной. И еще одно замечание. Конкретную ширину шва вы узнаете только после полной раскладки ленты по периметру. Начинайте примерку с восьми миллиметров, а в дальнейшем после раскладки и сдвигов кирпичей узнаете точную ширину шва. С учетом этих данных подбирайте размеры металлических прутков для облицовки.
Шаг 3. Приготовьте цементно-песчаный раствор. Мы уже упоминали, что клинкер не впитывает воду, делайте раствор несколько гуще. Если облицовка кладется из нестандартного по ширине кирпича, то через каждые 4–5 рядов нужно прекращать работу на день-два для застывания раствора. Это не значит, что строительные работы вообще прекращаются, просто переходите к отделке следующей стены и так по периметру дома.
Важно. Песок для раствора обязательно просеивайте или покупайте чистый на складах. Небольшие камешки будут создавать проблемы во время кладки, придется уложенный кирпич снимать и удалять камешек. В противном случае шов будет неровным, а этого категорически нельзя допускать.
Приготовьте все инструменты, они должны быть под рукой. Не делайте много раствора, облицовка делается намного медленнее, чем кладка стен. Раствор за это время сможет застыть или расслоиться на фракции. И первое, и второе требует дополнительных усилий для восстановления его свойств. Начинать облицовку нужно с углов строения.
Очень важный и ответственный момент. По углам потом будет равняться вся облицовка, любая ошибка может быть критичной.
Шаг 1. На ленту фундамента положите слой раствора толщиной примерно 1 см, если неровность ленты настораживает, то толщину раствора можно увеличить и до двух сантиметров. В дальнейшем за счет этого можно без проблем выдерживать горизонтальность первого нижнего ряда облицовки.
Шаг 2. Высоту угла нужно делать примерно на 4–5 кирпича. Для этого первый ряд должен иметь длину 4 кирпича, все последующие на полкирпича короче. Положите первый ряд угла, постоянно контролируйте его положение по горизонтали и вертикали уровнем. Для выравнивания положения немного постукивайте по поверхности кирпичей молотком или ручкой мастерка. Толщину шва в местах примыкания торцов кирпича можно контролировать самодельными или покупными приспособлениями. Что это такое и как с ними работать мы расскажем по ходу статьи.
Шаг 3. Внимательно продолжайте вытягивать угол вверх, еще раз проверьте его положение по всем плоскостям. Следите за толщиной швов специальными приспособлениями.
По такому же алгоритму кладите и второй угол стены. Если требует технология облицовки, то можно сразу сделать все углы здания. Сколько их будет – зависит от архитектурных особенностей строения. Далее можно начинать облицовку поверхностей стен.
Практический совет. Если у вас недостаточно опыта, то обязательно пользуйтесь различными приспособлениями для контроля толщины шва. Приспособления можно сделать самостоятельно или купить в магазине заводского производства.
Для создания шва одинаковой толщины используются квадраты, шестиугольники или катанка соответствующих размеров. Для горизонтального шва нужны прутики примерно 50 см длиной, вертикальный шов контролируется прутками длиной примерно 15 см. Главное условие ко всем пруткам – они должны быть максимально ровными. Толщина подбирается с учетом требуемых размеров шва, во время облицовки она рекомендуется примерно восемь миллиметров. Перед тем как начинать облицовку, натяните между углами веревку по уровню лицевой поверхности, следите, чтобы она не провисала. По ней контролируется положение кирпичей. Для каждого нового ряда нужно поднимать веревку по углам. Когда высота облицовки сравнялась с высотой углов – приступайте к кладке новых углов и той же высоты. Когда и как расшивать швы мы расскажем далее. Как пользоваться приспособлениями?
Шаг 1. Начинайте класть горизонтальный шов, подготовьте емкость с массой, мастерок и пруток.
Шаг 2. Длинный пруток положите на ряд кирпичей, он должен лежать примерно на трех кирпичах одновременно. Внешняя грань прутка должна быть на одной линии с краем кирпичей.
Шаг 3. Мастерком кладите массу на кирпичи толщиной несколько больше, чем толщина прутка.
Шаг 4. Выровняйте слой массы. При этом мастерок держите немного под углом. Одна сторона должна скользить по прутку, а вторая выравнивать массу. Толщина массы с противоположной стороны может быть несколько больше высоты прутка, но ни в коем случае не меньше. Дело в том, что выровнять горизонтальность можно легкими постукиваниями молотка по возвышающейся части кирпича. Если же он будет лежать ниже горизонтального уровня, то придется его снимать и повторно подкладывать раствор.
Шаг 5. Прислоните короткий пруток к торцу кирпича, выровняйте по углу его положение.
Шаг 6. Наложите цементно-песчаный раствор, разровняйте его. Ровняйте также с запасом по толщине у противоположной стороны кирпича.
Шаг 7. Положите кирпич на место и поправьте его положение. Пользуйтесь для этого мотком или мастерком.
Шаг 8. Когда не хватает длины горизонтального прутка – выньте его и положите на новое место. Если пруток гладкий и ровный, то можно не полностью вынимать, а протягивать вдоль шва. При наличии минимальной сноровки такая технология значительно ускоряет кладку – не придется затирать швы или эти работы значительно облегчатся.
Практический совет. Начинайте облицовывать дом с противоположной фасаду стены. Если и будут незначительные ошибки, то на них никто не обратит внимание. И еще. Во время работы вы сможете приобрести практический опыт кладки, а это очень важно. Можете быть уверенными, что каждый ряд будете класть намного быстрее, он получится ровнее и красивее.
Рекомендуем пользоваться пластиковым набором каменщика. Он состоит из двух принадлежностей: для горизонтального шва и для вертикального шва. Набор позволяет делать раствор равномерной толщины на кирпичах, увеличивает скорость облицовки и положительно влияет на качество. Дополнительно контролируется положения кирпичей в каждом ряду, они автоматически выравниваются по одной линии. Недостатки – невозможно регулировать толщину шва в зависимости от раскладки первого ряда. Еще один недостаток – небольшая длина приспособления для горизонтального шва несколько усложняет работы.
Важно. Приобретайте приспособления под размер клинкерного кирпича.
Как пользоваться пластиковыми приспособлениями?
Шаг 1. Положите приспособление на кирпичи, набросайте раствор и мастерком выровняйте его поверхность, уберите излишки.
Шаг 2. Передвиньте пластиковую рамку на свободное место и повторите операцию. Продолжайте класть массу на три–четыре кирпича. По время передвижения шаблона задняя сторона будет равномерно снимать излишки раствора и выравнивать поверхность.
Шаг 3. Поставьте на место первый кирпич и легким постукиванием по поверхности немного придавите его до начала выдавливания массы. Если есть опыт, то проверять уровнем положение нет необходимости. Такие проверки делайте через несколько рядов, обнаружились проблемы – в несколько приемов исправляйте их.
Шаг 4. Приставьте меньшее приспособление к торцу уложенного кирпича, набросайте массу и выровняйте ее. Кладите следующий кирпич, немного придвиньте его к уже лежащему до начала выдавливания массы.
Опытные мастера такими приспособлениями не пользуются, а новичкам такая мера поможет набить руку. Мы уже упоминали, что конкретную ширину раствора можно определить только после раскладки первого ряда. В зависимости от того как он ляжет, изменяется толщина шва, а приспособление имеет фиксированные параметры, это недостаток.
Для перемычек можно использовать металлические уголки или прутики. Если уголок имеет размеры 100×100 мм, то можно класть один, если полки меньших размеров, то берите два, по одному с каждой стороны кирпича. Количество прутков зависит от диаметра, но в любом случае их не может быть менее двух. Диаметр прутков не может превышать толщину шва.
Металл следует очистить от ржавчины и покрыть качественной грунтовкой, после окончания облицовки поверхность окрасится в нужный цвет. Длина упора перемычки с каждой стороны проема не менее 15 см. Не стоит применять слишком толстые перемычки по двум причинам. Во-первых, элементы должны держать вес только до застывания раствора, в дальнейшем нагрузка на них минимальная. Во-вторых, слишком толстые перемычки потом сложно сделать незаметными, а это портит внешний вид здания.
Важный момент, трудоемкость зависит от правильности выбранного времени. Можно встретить советы делать расшивку швов через 3–4 дня после окончания работ. Не принимайте во внимание такие рекомендации, их дают те, что никогда своими руками ничего не делал. Через 3–4 дня цементный раствор полностью застынет, придется с большим усилием царапать поверхность для выравнивания шва. Когда именно приступать к расшивке зависит от скорости кладки. Чем больше практического опыта, тем больше кирпичей вы успеете положить. Ориентируется на состояние раствора. Как только он станет напоминать мягкий пластилин, приступайте к выравниванию швов.
Расшивка может быть:
Инструменты для расшивки можно приобрести в магазинах или сделать из любых подручных материалов как металлических, так и пластиковых или деревянных.
Практический совет. Ширина расшивок любого типа должна быть несколько меньше толщины шва. Дело в том, что идеальных параметров толщины на всей площади дома добиться никогда не удастся, будут участки на несколько миллиметров шире или уже. Приспособление должно проходить по всем линиям без заеданий.
Самый сложный способ расшивки – использование специальных цветных декоративных смесей. Его и рассмотрим подробно.
Шаг 1. Расшивкой и металлической щеткой очистите швы от раствора на глубину примерно 8–10 миллиметров, щеткой с жестким ворсом удалите пыль и остатки раствора.
Шаг 2. Если швы полностью высохли, то их рекомендуется смочить водой. Используйте для этого пульверизаторы или поливочные шланги.
Важно. Если на лицевой поверхности облицовки появились грязные потеки, то немедленно их смойте или протрите чистой тряпочкой.
Шаг 3. Приготовьте специальный раствор для расшивки, он реализуется в строительных магазинах. Нет возможности приобрести – сделайте его сами. Для этого смешайте сухой песок с цементом в пропорции 3:1 и добавьте минеральный краситель нужного цвета. Все тщательно перемешайте. Сухой раствор готовьте сразу на весь дом и с запасом. Далее по мере необходимости порционно разводите его водой и используйте для расшивки.
Шаг 4. Возьмите нужную расшивку и постепенно наполняйте ней щель между рядами кирпичей. Одновременно выравнивайте и удаляйте излишки. Если раствор попал на лицевую часть кирпича, то уберите его слегка влажной тряпочкой или поролоном. Раствор вдавливается с достаточным усилием, в противном случае новая расшивка будет отваливаться и выпадать из швов.
Работа это долгая и неинтересная, но результат всегда оправдывает усилия.
Сегодня принят ряд законодательных актов по соответствию зданий различного назначения нормам энергоэффективности. Сделать это без использования современных технологий и теплоизоляционных материалов практически невозможно. К примеру, для средней полосы РФ толщина кирпичной стены должна быть не менее 120 см, а толщина деревянного сруба в пределах 50 см. Только такие стены отвечают нормам теплосбережения.
Никто не будет строить дома с такой толщиной стен, выход – применение эффективных утеплителей. Чаще всего используется минеральная вата (прессованная или рулонная) и пенопласт. Одновременно с облицовкой стен рекомендуется сделать утепление.
Шаг 1. Определитесь с типом и размерами утеплителя. Мы рассмотрим пример использования прессованной минеральной ваты толщиной 6 см и высотой 60 см.
Шаг 2. Вышеописанным способом доведите высоту облицовки до уровня 8-ми рядов, по высоте это будет примерно 60 см. Конкретные значения зависят от толщины шва и размеров клинкерного облицовочного кирпича.
Шаг 3. Купите теплоизоляционный материал. Во время приобретения обращайте внимание на плотность и возможность усадки. Дело в том, что листы будут лежать вертикально друг на друге, под действием тяжести они не должны деформироваться и проседать.
Шаг 4. Опустите в щель между несущей стеной и облицовкой плиту теплоизоляции, расстояние между облицовкой и утеплителем должно быть примерно два сантиметра. Сквозь них будет происходить естественная вентиляция пространства.
Вентиляция в воздушном пространстве межу утеплителем и облицовкой обеспечивается продухами, их можно делать специальными решетками, вставляемыми в облицовку или за счет незаполнения некоторых вертикальных швов цементно-песчаной массой. Второй вариант лучше смотрится внешне, но менее эффективен. Какой метод вентиляции выбрать зависит только от предпочтений застройщика и материала изготовления несущих стен. Если вы выбрали шовное расположение продухов, то они должны быть каждые три метра по высоте и каждый метр по ширине в шахматном порядке.
Шаг 5. Для обеспечения зазора между утеплителем и облицовкой пользуйтесь гибкими связями. Они состоят и стержня из стеклопластика и широких распорных шайб. Кладутся на кирпичную кладку и прижимают к несущей стене утеплитель. На каждый мат используйте не менее трех связей.
Далее повторяйте работы до полного окончания облицовки строения.
Есть два мнения среди профессионалов насчет укрепления рядов облицовки. Одни утверждают, что кладка в углах надежно связана и никаких дополнительных работ по повышению ее устойчивости делать не нужно. Другие наоборот, настаивают на фиксации в обязательном порядке. Мы считаем, что фиксация никогда не повредит, а пользы может принести много. Кроме того, по времени не играет важной роли на процесс облицовки. Сделайте фиксацию и живите в доме спокойно.
Крепление облицовки выполняют несколькими способами.
При помощи строительной арматуры. Используйте арматуру диаметром в пределах 5 мм, толще нет надобности, с ней трудно работать. Сверлом с победитовой напайкой проделайте в стене отверстия глубиной до 10 см, сверлите под углом к плоскости примерно 45°. Такое положение исключает вырывание арматуры во время нагрузки. Преимущества использования строительной арматуры: высокая надежность, возможность регулировать длину прутка в зависимости от особенностей несущей стены и облицовки. Недостатки: каждый пруток приходится выравнивать по плоскости кирпичей облицовки, он не должен выступать за пределы швов.
При помощи перфорированных профилей. Такие профили продаются в магазинах и используются во время монтажа подвесных потолков или обшивки стен гипсокартоном. Преимущества – пластины без проблем изгибаются под нужным углом, что дает возможность устанавливать фиксаторы на всей стене еще до начала облицовки здания клинкерным кирпичом, а потом точно подгонять их положение. Недостатки – стоимость несколько выше, чем у строительной арматуры.
Укреплять стену рекомендуется через 5–7 рядов, конкретные расстояния должны учитывать характеристики несущей стены и облицовки. Если есть много оконных проемов, то между каждым из них необходимо устанавливать металлические фиксаторы. Особенно это касается случаев, когда оконные рамы фиксируются к облицовке.
Кирпич не держится. Есть три причины. Первая – слишком жидкий раствор. Вторая – слишком гутой раствор. Третья – кирпич с первого раза положен очень неровно, для выравнивания положения приходится несколько раз постукивать с разных сторон. Во время сдвигов раствор отслаивается от плоскости кирпича, немного подсыхает, сцепление резко ослабевает. Снимите старый раствор и нанесите новый.
Непрофессионалы пытаются регулировать положение кирпичей с точностью до десятых долей миллиметра. Этого делать не нужно, мы уже упоминали, что частые подвижки уменьшают силу сцепления. Для любой кладки отклонение от натянутой веревки ±1 мм приемлемо. На глаз оно полностью незаметно.
После окончания кладки облицовки на поверхности остаются пятна. Это последствие несвоевременной очистки облицовки от попавшего раствора. Очищайте его влажной тряпочкой сразу после того, как обнаружите, не оставляете на потом. Не давайте раствору полностью затвердеть.
Берите кирпич только одной рукой, во второй всегда держите мастерок. Положили кирпич на место – сразу ручкой мастерка поправляйте. Чем быстрее вы сделаете эту операцию – тем прочнее кладка.
Если раствор быстро оседает – добавьте цемент и размешайте. Если быстро твердеет – мало песка. Постоянно следите за консистенцией. Не оставляйте раствор на обеденный перерыв. Разбавить его водой не проблема, проблема в том, что цемент потеряет свои первоначальные свойства. А этого нельзя допускать при облицовке стен клинкерным кирпичом. У него и так пониженный коэффициент адгезии с раствором в сравнении с красным кирпичом.
Покупая минеральную вату, подумайте несколько раз… Минеральная вата, как и многие другие утеплители, содержит некоторые…
Минеральная вата, используемая в строительстве как утеплитель, кажется безопасной и экологически чистой. По крайней мере,…
Металлический сайдинг под камень – один из многих разновидностей отделочных материалов. Отделка фасада зданий натуральным…
Для разных сооружений устраивается разный фундамент. Фундамент – это основа будущего строения, от его конструктивных…
Фундамент - это основание дома, позволяющее более равномерно распределять нагрузку от постройки на землю. Существует…
Привлекательный и долговечный вариант отделки фасада частного дома – это применение специального фасадного кирпича. Обойдется…
