Покраска древесины после браширования
Фасад дома, оформленный в стиле ретро или винтаж – гордость владельца и зависть соседей. Брашированные (искусственно состаренные) материалы – дорогое удовольствие, но оно того стоит. Такой дом не останется незамеченным, он всегда будет притягивать восхищенные взгляды.
Особый шарм фасаду обеспечит недавно появившаяся на российском рынке брашированная вагонка. От обычной она отличается только своим внешним видом. В остальном для этого отделочного материала действуют те же стандарты и применяются те же правила монтажа.
Брашированную вагонку называют не только «искусственно состаренной», но и «механически состаренной», «текстурированной», «фактурной». Название часто, но не всегда, зависит от способа обработки древесины, посредством которого был получен данный эффект.
Естественное старение дерева происходит потому, что его текстура неоднородная. Есть волокна твердые и мягкие. Мягкие разрушаются быстрее твердых, поэтому образуются темные полосы и углубления. Этот процесс можно ускорить, воспользовавшись подходящим методом обработки поверхности досок:
Любой из этих способов подходит для самостоятельного изготовления искусственно состаренной вагонки. Все необходимые для этого инструменты и материалы недороги и доступны. Понятие «браширование» включает придание древесине не только определенной фактуры, но и цвета.
Можно купить как стандартную искусственно состаренную вагонку, так и евровагонку с аналогичной поверхностью. Эти материалы изготавливают в соответствии с двумя стандартами: российским и европейским. Последний регламентирует все параметры евровагонки и более требователен, нежели отечественный.
Важная для вагонки характеристика – ее размеры. Точные, выверенные практикой параметры материала, обеспечивают его прочность и долговечность. Именно за счет оптимальных размеров вагонки, ей не грозят рассыхание и появление трещин. Поэтому при выборе этих изделий в первую очередь обращают внимание на соответствие их габаритов стандартам.
Стандартные размеры вагонки.
| Параметры изделия | Стандартная | Евровагонка |
|---|---|---|
| Толщина | 12-40 мм | 12,5 мм |
| Ширина | 76-200 мм | 80, 100, 110, 120, 140 мм |
| Длина | 0,2-6 м | 0,4-6 м |
| Высота шипа | 5 мм | 8 мм |
Существует перечень допустимых отклонений от заявленных производителем размеров:
Из брашированной евровагонки наибольшим спросом пользуется такая ее разновидность, как «Штиль». Изделия этой марки отличаются отсутствием на лицевой панели полочки, что позволяет получить плотное соединение и ровную поверхность облицовки с едва заметными углублениями в районе швов.
Для получения эффекта искусственного состаривания древесины крайне важно, чтобы ее текстура была красивой, а поверхность податливой к обработке. Этим требованиям в полной мере соответствуют хвойные породы. Поэтому брашированную вагонку изготавливают преимущественно из ели, сосны и лиственницы.
При выборе отделочного материала нужно понимать, что цвет и оттенок древесины не столь важны, так как искусственное состаривание предполагает дальнейшую обработку панели тонирующим составом, лаком или маслом. Основное внимание нужно уделить качеству древесины и размерам изделия.
Среди хвойных пород наибольшей прочностью отличается лиственница. В числе ее преимуществ низкая тепловодность, влагостойкость, долговечность. Ель – самая мягкая из хвойных пород, сосна – самая смолянистая.
Какую вагонку выбрать, решают, исходя из конкретных условий эксплуатации этого материала и своих финансовых возможностей.
По-английски «браш» – это «щетка». Следовательно, браширование предполагает обработку древесины абразивным материалом. Такой метод получил название «механический». С его помощью можно получить значительно более красивую выщербленную текстуру дерева, чем та, которая образуется в результате его естественного старения.
Для собственноручного состаривания рекомендуется выбирать сосновую вагонку. У ели более рыхлая структура и менее эффектное расположение сучков (часто отмечают их скученность, что придает панели своеобразный внешний вид). Обработка лиственных пород намного сложнее, так как они отличаются большей плотностью.
Механический способ браширования – самый трудоемкий. Это его основной минус. Еще один недостаток в том, что при ручной обработке древесины не удастся получить достаточно тонкие и глубокие бороздки. Но для облицовочного материала они не столь важны. Глубокие рельефные трещинки необходимы при изготовлении эксклюзивной мебели и других изделий.
При механической обработке древесины будет образовываться много пыли и мелких опилок, поэтому помещение, в котором будут работать, соответствующим образом подготавливают: закрывают мебель (станки, инструменты) и обеспечивают качественную вентиляцию.
Инструменты и материалы, которые понадобятся для выполнения работ:
Если нет шлифовальной машинки, можно использовать обычную дрель. В этом случае удобнее брашировать не щеткой с металлической щетиной, а абразивным шаром. Он более деликатно обрабатывает древесину, поэтому после него не требуется дополнительной шлифовки. Достаточно удалить пыль и можно приступать к окрашиванию дерева выбранным средством.
Шаг 1. Вагонку укладывают на верстак и крепят к нему так, чтобы панель была неподвижной. Для этого используют тиски или какие-либо приспособления.
Шаг 2. На шлифмашинке фиксируют насадку с металлической щетиной и приступают к обработке древесины. Вращающейся щеткой проводят по панели, соблюдая равномерный нажим. Процесс повторяют до тех пор, пока не появятся отчетливые бороздки глубиной 2-3 мм.
Шаг 3. Если не устраивает качество обработки в каком-либо месте панели, нужного результата добиваются с помощью ручной щетки с металлической щетиной. Чаще всего приходится дорабатывать торцы.
Шаг 4. С легким нажимом шлифуют панель наждачной бумагой. Это позволит не только выровнять поверхность, но и удалить мелкие волокна, которые, если их не убрать, при дальнейшей обработке будут обильно впитывать лакокрасочные материалы. Чем более глубокие прорези, тем более тщательным должно быть шлифование.
Можно воспользоваться орбитальной шлифовальной машинкой со специальной абразивной насадкой: нейлоновой щеткой. Но при ручной обработке получают более эффектную поверхность.
Шаг 5. Покрывают панель лессирующей пропиткой для дерева. Этот состав придаст древесине еще большую декоративность и надежно защитит ее от воздействия окружающей среды.
Для придания рисунку текстуры яркости и сочности, вагонку покрывают любым прозрачным влагостойким лаком.
Вместо алкидной пропитки можно использовать водорастворимую морилку. После того как она высохнет, наносят слой воска. Красивый оттенок можно придать с помощью масла для пропитки дерева. После такой обработки тоже выполняют процедуру вощения.
Если нужна более широкая и глубокая выщербленность вагонки, используют болгарку с диском по камню толщиной 2-2,5 мм. Последовательность работ та же: брашируют, шлифуют, тонируют и покрывают либо воском, либо лаком.
Еще один способ искусственного состаривания древесины – ее обжиг. Этот метод менее трудоемок, но более опасен. Понадобится навык обращения с газовой горелкой и предельная внимательность во время выполнения работ.
Обработка огнем имеет свои плюсы и минусы. Преимущество в скорости и небольшой трудоемкости работ. Недостаток этого способа в скудной цветовой гамме. Возможны только оттенки черного и коричневого цвета.
Инструменты и материалы:
Этапы работ.
Шаг 1. Подготовка рабочего места.
Обжиг вагонки можно выполнять на улице или в помещении. В любом случае необходимо позаботиться о безопасности и убрать все легковоспламеняющиеся вещества и жидкости. Если работают в помещении, обеспечивают постоянный приток свежего воздуха. Надевают перчатки.
Шаг 2. Пламенем горелки проводят вдоль волокон, стараясь подчеркнуть текстуру дерева. Каждую панель обжигают так, чтобы соблюсти выбранную цветовую гамму. Стремятся проводить горелкой одинаковое количество раз, так как последствия пережога древесины не исправить.
Шаг 3. Выполняют шлифование вагонки наждачной бумагой.
Шаг 4. Покрывают панели слоем воска и полируют сухой ветошью.
Если нет достаточного опыта в равномерном обжиге древесины, можно воспользоваться другим вариантом браширования вагонки с помощью огня. Потребуются те же инструменты, что и в предыдущем способе, включая шлифмашинку и насадку с металлической щетиной.
В этом варианте браширования вагонку обжигают так, чтобы получилась полностью черная, прожженная на глубину до нескольких миллиметров, поверхность.
Этот слой снимают шлифмашинкой, оснащенной щеткой с металлической щетиной.
Добиваются желаемой глубины прорезей. После чего поверхность вагонки шлифуют наждачной бумагой, тонируют выбранным способом, лакируют.
Для придания рисунку выразительности, вагонку покрывают маслом. Можно использовать как масла для дерева для наружных работ, так и защитные гибридные гидромасла для наружных работ. Отличный выбор – гидромасло YS M300.
Инструменты и материалы:
Этапы работ
Облицовка фасада вагонкой – длительный и трудоемкий процесс, который требует предварительной подготовки. Для монтажа этого отделочного материала необходима обрешетка, которая должна повторять контуры оконных и дверных проемов. Поэтому нужно убедиться в том, что несущая поверхность достаточно надежна и укрепить все слабо держащиеся кирпичи и элементы отделки окон и дверей.
Необходимо заранее выбрать способ крепления вагонки. Их несколько:
Для крепления на саморезы потребуются дрель или шуруповерт. Предпочтителен шуруповерт на аккумуляторных батареях, так как с ним намного удобнее работать.
Для крепления гвоздями используют пневматический пистолет, для крепления скобами – строительный степлер. Кляймеры традиционно применяют для внутренней отделки помещений.
При наружной обшивке вагонку крепят либо на саморезы, либо на гвозди.
Работа по отделке фасада требует не столько навыка, сколько внимательности и аккуратности. Нужно иметь под рукой все необходимые инструменты:
Технология монтажа брашированной вагонки
Вагонку можно крепить на стены вертикально, горизонтально или по диагонали. Для вертикальной фиксации лучше других подходит евровагонка «Софт Лайн». При оформлении фасада используют такой прием, как подчеркивание наиболее значимых элементов вертикально и диагонально установленными панелями.
Шаг 1. Монтаж первого слоя пароизоляции.
С помощью скоб и степлера крепят пароизоляционную пленку так, чтобы ее полотна заходили друг на друга не менее, чем на 10 см. Открытые кромки пленки проклеивают двухсторонним скотчем.
Шаг 2. Монтаж обрешетки.
Для монтажа обрешетки используют рейки сечением 20х40 мм, которые устанавливают в направлении, перпендикулярном монтажу панелей. Рейку крепят саморезами. Если стена кирпичная или бетонная, предварительно высверливают отверстия (сквозь рейку), вбивают дюбели, и только после этого вкручивают саморезы.
Планки обрешетки устанавливают с шагом 40-50 см. Во время выполнения работ регулярно проверяют правильность монтажа с помощью уровня. Необходимо добиваться того, чтобы все элементы обрешетки были расположены в одной плоскости.
Если обнаружены неровности стены, под планки подкладывают тонкие дощечки или фанеру. Бруски должны находиться в углах дома и по контуру дверных и оконных проемов.
Шаг 3. Монтаж утеплителя.
Плиты минеральной ваты или пенопласта устанавливают в проемы между планками обрешетки и крепят к стене с помощью дюбель гвоздей.
Шаг 4. Монтаж второго слоя пароизоляции.
Поверх утеплителя и обрешетки крепят пароизоляционную пленку.
Шаг 5. Монтаж второго уровня обрешетки.
Если выбрана евровагонка, монтаж второго уровня обрешетки не требуется, так как на обратной стороне каждой панели имеются желоба, обеспечивающие отвод влаги от древесины. Если используется брашированная вагонка без желобов, поверх планок первого уровня обрешетки крепят бруски аналогичного сечения: 20х40. Таким образом устраивают вентиляционный зазор.
Шаг 6. Монтаж первой вагонки.
Вагонку монтируют по направлению снизу вверх или сверху вниз. Правильность установки первого ряда во многом определяет внешний вид отделки. Поэтому перед установкой нижних панелей делают разметку с помощью саморезов и натянутой между ними нитки. Если стена ровная, на ней чертят горизонтальную линию.
Первые панели должны быть расположены на таком расстоянии от цоколя или карниза, чтобы можно было установить отлив. Первую вагонку, как и все последующие, устанавливают шипом вверх при укладке снизу вверх, и шипом вниз при укладке верху вниз.
1. Отсутствие зазоров между панелями
Фасад непрестанно подвергается агрессивному воздействию окружающей среды. Поэтому геометрические размеры панелей будут постоянно меняться: увеличиваться при намокании и уменьшаться при высыхании. Для того чтобы компенсировать эти движения, необходимы зазоры в 1-2 мм. Поэтому при монтаже вагонки ее подбивают друг к другу с учетом этого требования.
2. Отсутствие влаго- и биозащиты
Панели должны быть подготовлены к установке на фасад: покрыты антисептическим и влагозащитным составом.
3. Перекос панелей
Для того чтобы избежать этой неприятности, правильность установки каждой панели проверяют уровнем. Вагонка должна лежать строго горизонтально.
Если соблюдать все правила и знать нюансы работ, обшивка фасада брашированной вагонкой не вызовет затруднений, а качество монтажа будет безупречным.
Покупая минеральную вату, подумайте несколько раз… Минеральная вата, как и многие другие утеплители, содержит некоторые…
Минеральная вата, используемая в строительстве как утеплитель, кажется безопасной и экологически чистой. По крайней мере,…
Металлический сайдинг под камень – один из многих разновидностей отделочных материалов. Отделка фасада зданий натуральным…
Для разных сооружений устраивается разный фундамент. Фундамент – это основа будущего строения, от его конструктивных…
Фундамент - это основание дома, позволяющее более равномерно распределять нагрузку от постройки на землю. Существует…
Привлекательный и долговечный вариант отделки фасада частного дома – это применение специального фасадного кирпича. Обойдется…
