Морской фасад
Далеко не каждый может позволить себе домик на морском побережье, но создать в своем жилище средиземноморскую атмосферу вполне возможно. Свежий, оригинальный, но при этом достаточно простой и уютный морской стиль в последнее время становится очень популярным в нашей стране. Он является поистине универсальным, и подходит как для скромного загородного коттеджа, так и для просторного особняка с двумя или тремя этажами.
Сделать морской фасад несложно своими силами, если знать отличительные особенности стиля и грамотно применить фантазию.
Архитектура Средиземноморья, где и зародился данный стиль, за последние столетия претерпела заметные изменения. Изначально дома на побережье были невысокими, с плоскими крышами и маленькими окнами, которые закрывались плотными ставнями. Это позволяло защитить внутренние помещения от морского бриза и песка, наносимого ветром. Возводились постройки чаще всего из песчаника – самого доступного природного материала в тех краях. Со временем дома стали делать просторнее и выше, окна больше, благодаря чему увеличивалась циркуляция воздуха, и внутри помещений дольше сохранялась прохлада.
Современному морскому стилю присущи следующие черты:
Рассмотрим эти характеристики более подробно. Прежде всего – архитектурные особенности: здания отличаются простыми плавными линиями, невысокими крышами, наличием нескольких входов и открытой террасы. Двухэтажные строения обязательно имеют балкон, круглые или квадратные колонны, подпирающие верхний этаж, широкую лестницу с низкими перилами. Внутренние помещения максимально функциональны и удобны.
Окна. Окон должно быть много: большие прямоугольные, арочной формы, круглые в виде иллюминаторов (такие окна чаще всего устанавливают на мансарде и чердаках). Как правило, рамы имеют тонкие перемычки и окрашиваются в белый цвет. Ставни используются редко, и обычно представляют собой решетчатые конструкции из дерева.
Отделка. Для отделки фасада применяются преимущественно природные материалы – известняк, ракушечник, песчаник, натуральное дерево. Также очень широко используется штукатурка. Популярный вариант отделки – гладко оштукатуренные стены, выложенные плитами известняка углы, отделанный диким камнем или галькой цоколь.
В двухэтажных домах нижний этаж может быть оштукатурен, второй обшит деревом. Допускается и применение сайдинга, но не любого, а в форме корабельной доски или имитации дранки. Кровля может быть из черепицы, натуральной или мягкой, но чаще ее делают металлической.
Цвета. Здесь уместны все пастельные оттенки холодной и теплой гаммы, приветствуется насыщенный синий, бирюзовый, цвет морской волны, жемчужно-серый. Стены окрашивают в приглушенные светлые цвета – все оттенки голубого и зеленого, песочный, коралловый, для крыши больше подходят коричневый, темно-серый, темно-голубой, иногда терракотовый. Дизайнеры рекомендуют подбирать для крыши тот же цвет, что и для стен, но на 2-3 тона темнее, чтобы избежать контраста. А вот в деталях контраст приветствуется: классическое сочетание бело-синей гаммы можно разбавить ярким красным акцентом, вкраплениями желтого и оранжевого цветов. Это могут быть перила на лестнице, ставни, цвет дверей или аксессуаров на террасе.
Декор. Морскому стилю свойственна сдержанность, поэтому фасадный декор почти не используется при оформлении дома. Резные карнизы и консоли, лепнина, будут смотреться здесь неуместно, то же относится к рельефным орнаментам и различного рода мозаике. А вот аксессуары на морскую тему подходят идеально: на стене можно закрепить спасательный круг, толстый канат с морскими узлами, выложить ракушки по периметру проема. Перила можно декорировать грубой сеткой с запутавшимися в ней морскими звездами или рыбками.
Если у дома есть хотя бы небольшой водоем, террасу можно стилизовать под морской причал либо капитанский мостик со штурвалом, дополнить все это плетеной мебелью, зонтиком от солнца, морскими фонарями под старину.
Выполнить отделку в морском стиле совсем нетрудно, главное – правильно выбрать способ. Здесь нужно учитывать не только материальные затраты, но и свое мастерство, ведь некоторые процессы невозможно выполнить без соответствующих навыков. Рассмотрим один из самых универсальных вариантов, сравнительно недорогих и простых в исполнении.
Итак, для примера возьмем дом, в котором фасад будет облицован плитами ракушечника, а цоколь выложен галькой. Легкий, песочного цвета ракушечник идеально подходит морскому стилю, к тому же, этот материал хорошо поддается обработке и стоит дешевле других видов камня. Правда, он слишком пористый, а потому имеет высокую гигроскопичность, но такой недостаток легко устранить при помощи обработки гидрофобными составами.
Что касается гальки, то она отлично сочетается с другими видами отделки и широко применяется для декоративной облицовки фундаментов, цоколей и других частей здания.
Облицовка камнем требует очень крепкого плотного основания, поэтому без подготовительных работ не обойтись. Для начала нужно убрать те элементы, которые будут мешать облицовке – наличники, отливы, трубы, фонари и так далее, а затем провести подробный осмотр поверхности. Если дом оштукатурен, следует легонько постучать молотком по штукатурке в разных местах – на качественном покрытии не останется следов и звук удара будет звонким. Если же звук глухой, есть видимые вздутия и трещины, штукатурку необходимо снимать до прочного основания.
После удаления старой штукатурки, возьмите металлическую щетку, при помощи которой вы избавитесь от оставшихся частиц штукатурки
В кирпичной кладке могут обнаружиться пустые швы и трещины, что тоже нуждается в устранении. Лучше всего очистку кладки выполнять стальной щеткой, тогда легко выявить даже мелкие дефекты. Для заделки трещин в стене подойдет стандартный раствор из цемента и песка, им же заполняют сколы и глубокие выемки.
Облицовка ракушечником идеально ровной поверхности не требует, поэтому, если дефектов немного, такого ремонта вполне достаточно. Если же неровности есть по всей стене и в большом количестве, оптимальный выход – оштукатурить все заново.
Точно так же подготавливают и цоколь. При необходимости выполняют укрепление фундамента, заменяют раскрошившийся кирпич целым, заполняют пустоты раствором.
Выступы более 15 мм необходимо сбить, иначе плотно уложить облицовку не получится. После выравнивания поверхности работы приостанавливают, чтобы раствор и штукатурка полностью высохли. Если в стене останется влага, сцепление клея с основанием будет недостаточно прочным, и впоследствии плитка может отвалиться.
Пока поверхность сохнет, можно подготовить все необходимое для облицовки. Прежде всего, это сам отделочный материал – плитка ракушечника и галька. Стандартные размеры плитки составляют 160х250 мм и 160х350 мм, толщина – 20 и 30 мм, но у разных производителей они могут отличаться. В продаже есть плитка с ровными краями, которая при укладке образует сплошное покрытие с едва заметными швами, и с фаской, благодаря чему облицовка приобретает выраженный рельеф. Какой вариант выбрать, решать только вам.
Чтобы рассчитать количество облицовочного материала, необходимо суммарную площадь стен разделить на площадь одной плитки. К полученному числу следует прибавить около 15%, поскольку часть материала уйдет на обрезку.
Количество гальки рассчитывают по-другому, ведь камни имеют неправильную форму и разные размеры. Галька делится на три вида:
С мелкой работать не очень удобно, особенно новичку, поэтому для первого раза рекомендуется взять камни средней или крупной фракции. Как правило, для облицовки 1 квадратного метра требуется около 3-4 кг гальки, но эта величина может варьироваться в зависимости от размера камней и плотности укладки. Обязательно нужно брать с запасом в несколько килограмм, а если после облицовки немного гальки останется, ее можно использовать для декора интерьера или выложить оригинальный каменный коврик перед крыльцом. Чтобы узнать, сколько гальки понадобится, нужно найти общую площадь цоколя, умножить ее на 4 и прибавить 10%.
Несмотря на относительную легкость ракушечника, общая нагрузка от облицовки довольно высокая, поэтому основание нужно усилить с помощью армирующей сетки. Стекловолоконные изделия для этого не подходят, нужна металлическая просечно-вытяжная сетка с мелкими ячейками. Рекомендуется выбирать оцинкованную сетку – она устойчива к коррозии и прослужит в разы дольше. Сетку покупайте с таким расчетом, чтобы хватило и на стены, и на цоколь.
Дополнительно понадобятся дюбели-грибки с металлическим стержнем для крепления сетки, грунтовка для стен, водостойкий плиточный клей, смесь для затирки, защитный гидрофобный состав.
Из инструментов вам нужно приготовить дрель или перфоратор (в зависимости от вида стен), строительный миксер, шпатели, уровень, болгарку для резки плиток.
Шаг 1. Подготовленную поверхность щеткой очищают от пыли и валиком или кистью наносят грунтовку. Дают поверхности высохнуть.
Шаг 2. Намечают расположение крепежей для сетки и просверливают отверстия в стене.
Далее прикладывают сетку, ровняют, вставляют в отверстия дюбели и фиксируют сетку к стене. В процессе крепления обязательно убедитесь, что материал нигде не провисает и прилегает к основанию по всей площади.
Шаг 3. Замешивают небольшое количество клеевого раствора, следуя инструкции на упаковке. В воду высыпают сухую смесь, размешивают миксером на низких оборотах пару минут, оставляют раствор на 5-7 минут для созревания. Далее еще раз перемешивают и приступают к облицовке.
Шаг 4. Набирают на шпатель смесь и наносят ее на стену толстым слоем, чтобы полностью покрыть сетку. Шпатель нужно хорошо прижимать к поверхности, распределяя раствор, иначе в толще клея могут остаться пустоты. Клей наносится на высоту первого ряда плитки.
Шаг 5. Берут первую плитку, наносят на ее тыльную сторону клей, тщательно размазывая шпателем. Очень важно, чтобы раствор заполнил все поры, имеющиеся на поверхности, поскольку от этого зависит качество сцепления облицовки с основанием.
Шаг 6. Плитку прижимают к стене, контролируя расположение по уровню, слегка подстукивают резиновым молотком, чтобы она плотно стала на место. Излишки клея, выступившие по краям, нужно аккуратно снять шпателем.
Шаг 7. Берут следующую плитку, точно так же наносят клей и прикладывают ее вплотную к первой. Швы формировать здесь не нужно, наоборот, чем монолитнее смотрится кладка, тем лучше. По такой же схеме выполняют укладку всего ряда.
Шаг 8. Как правило, последнюю плитку в ряду приходится обрезать. Для этого ее прикладывают к стене поверх предпоследней плитки, намечают карандашом линию среза и по этой линии обрезают лишнее болгаркой.
Далее крепят этот фрагмент как и целые плитки. Завершив ряд, еще раз проверяют уровнем горизонталь, при необходимости добавляют раствор по углам кладки.
Совет. Если в процессе работы клей случайно попал на лицевую сторону материала, его нужно сразу же смыть влажной губкой. После застывания убрать раствор с пористой поверхности бесследно не получится, и кладка будет смотреться очень не эстетично.
Шаг 9. Приступают к укладке второго ряда. Сначала раствор наносят на сетку, тщательно распределяют его по поверхности, затем крепят ракушечник. Начинают с половинки плитки, чтобы обеспечить перевязку швов. Через каждые 2-3 плитки проверяют уровнем горизонталь кладки. Иногда все же возникают небольшие перекосы и приходится плитку выравнивать. Для этого снизу в шов вставляют пластиковые или деревянные клинышки, и оставляют их до схватывания раствора.
Совет. За один раз можно выкладывать не более 3-4 рядов плитки, иначе под давлением раствор начнет «съезжать» и кладка деформируется. Для продолжения работ необходимо дождаться полного схватывания клея.
Шаг 10. Завершив облицовку, дают раствору полностью высохнуть, после чего очищают стену от пыли щеткой и обрабатывают гидрофобизатором. Этот раствор можно наносить валиком или кистью, главное – чтобы не оставалось пропущенных участков. Тонкая пленка, которую образует на облицовке гидрофобизатор, придает поверхности водоотталкивающие свойства, что существенно продлевает срок эксплуатации материала и дольше сохраняет его привлекательность.
Если дом нуждается в наружной теплоизоляции, монтаж утеплителя выполняют перед креплением армирующей сетки. Под ракушечник обычный пенопласт не подходит, лучше взять более устойчивый к нагрузкам ЭППС (экструдированный пенополистирол). Плиты материала сначала приклеивают к стене на специальный раствор, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Дальше все выполняют по описанной выше схеме – крепят сетку, замешивают раствор, приклеивают плитку.
Галька, в отличие от ракушечника, обладает очень низкой теплоемкостью, поэтому цоколь нужно обязательно утеплить. В качестве утеплителя будем использовать тот же ЭППС. Так как основание цоколя уже подготовлено, можно сразу приступать к рабочему процессу.
Шаг 1. Поверхность цоколя грунтуют составом глубокого проникновения. Если основание быстро впитывает грунтовку, после высыхания первого слоя наносят еще один.
Шаг 2. Готовят клеевой раствор, всыпая в воду сухой состав и размешивая миксером до однородности.
Берут утеплитель, наносят клей на тыльную сторону зубчатым шпателем и прижимают к поверхности. Все листы ЭППС укладывают очень плотно друг к другу, чтобы не оставалось зазоров. Если цоколь высокий, и одного ряда плит недостаточно, следующий ряд приклеивают со смещением вертикальных швов на половину ширины плиты.
Шаг 3. Когда раствор крепко схватится, в каждом листе (по центру и по углам) просверливают сквозные отверстия под дюбели. В толщу основания сверло должно входить не меньше, чем на 50 мм. В отверстия вставляют дюбели и надежно закрепляют утеплитель на цоколе.
Шаг 4. Поверх теплоизоляции накладывают металлическую сетку, которую также закрепляют при помощи дюбелей и оцинкованной ленты. Сетка должна плотно прилегать по всей площади к цоколю.
Шаг 5. Снова замешивают раствор, на этот раз порцию делают больше, и наносят на сетку слоем 30-40 мм, утапливая ее внутрь. Слой раствора равномерно распределяют по поверхности зубчатым шпателем, формируя бороздки.
Шаг 6. Берут камешки гальки и по одному вдавливают в раствор плоской стороной или ребром. В первом случае вы получаете сглаженную фактуру и выразительный рисунок облицовки, во втором – эффектную рельефную поверхность. Стоит учесть, что при облицовке ребром камней понадобится примерно в 5-6 раз больше. Каждый элемент должен погружаться не меньше, чем на треть своей толщины, а еще лучше – на половину.
Совет. Перед облицовкой гальку рекомендуется промыть сначала в мыльной, а затем в чистой воде и хорошо просушить. Если этого не сделать, на поверхности камня могут появиться высолы, что негативно скажется на внешнем виде отделки.
Шаг 7. Выложив первый участок, снова замешивают раствор, и переходят к следующему. В процессе работы нужно сразу стирать клей с лицевой поверхности камня влажной губкой. Также раствор не должен выступать между камнями, и если это произошло, необходимо убирать его кончиком шпателя.
Шаг 8. Когда клей высохнет, швы обрабатывают затирочной смесью. Затирка обязательно должна быть морозостойкая и водоотталкивающая, иначе после первой же зимы швы потрескаются и начнут крошиться. Состав тщательно растирают по поверхности, чтобы заполнить каждый шов, излишки снимают. По завершению работы поверхность слегка промывают водой, удаляя следы затирки с камней.
Когда швы полностью высохнут, облицовку еще раз моют, чтобы убрать налет от затирки. Далее цоколь необходимо обработать гидрофобизатором или специальным лаком для камня. Готовая отделка смотрится просто великолепно.
Чтобы придать фасаду завершенность и подчеркнуть морской стиль, необходимо добавить кое-какие штрихи. Прежде всего, оконные и дверные рамы, карнизы, перила у крыльца следует покрасить в снежно-белый цвет. А вот для самих дверей, ставен или ступеней лучше подобрать цвет морской волны, бирюзовый либо другой оттенок холодной гаммы. Такое сочетание всегда смотрится очень гармонично. В тон дверям и ставням можно покрасить и карнизные свесы – это придаст экстерьеру свежесть.
Дополнить картину помогут морские аксессуары: фонари, спасательные круги, канаты и рыбацкие сети. Приобрести такие вещи сейчас не сложно, главное – не переборщить с декором. Двух-трех предметов вполне достаточно, например, фонарь над входными дверями и канат с морскими узлами, обвитый вокруг перил. Можно вообще обойтись без аксессуаров, а морскую тематику подчеркнуть плетеной мебелью на террасе в бело-синих тонах.
Покупая минеральную вату, подумайте несколько раз… Минеральная вата, как и многие другие утеплители, содержит некоторые…
Минеральная вата, используемая в строительстве как утеплитель, кажется безопасной и экологически чистой. По крайней мере,…
Металлический сайдинг под камень – один из многих разновидностей отделочных материалов. Отделка фасада зданий натуральным…
Для разных сооружений устраивается разный фундамент. Фундамент – это основа будущего строения, от его конструктивных…
Фундамент - это основание дома, позволяющее более равномерно распределять нагрузку от постройки на землю. Существует…
Привлекательный и долговечный вариант отделки фасада частного дома – это применение специального фасадного кирпича. Обойдется…
